文｜英赫時尚商業(yè)評論
近日，外媒報道稱，雅詩蘭黛集團正在與奢侈品品牌Balmain就美妝業(yè)務經(jīng)營許可進行談判。有業(yè)內人士表示，雅詩蘭黛集團計劃把Balmain美妝打造為第二個「Tom Ford Beauty」。
繼Tom Ford之后，如果雅詩蘭黛再拿下Balmain的美妝授權，在奢侈品美妝領域持續(xù)加碼的野心一覽無余。
Balmain由法國時裝設計師Pierre Balmain于1945年創(chuàng)立，2016年，該公司被Mayhoola Investments基金以5億歐元收購，目前擁有357個國際銷售點。
Olivier Rousteing自2011年起擔任該品牌的藝術總監(jiān)。他在Instagram上有著其他設計師無與倫比的影響力，坐擁近850萬粉絲。
此次將要與雅詩蘭黛集團的合作，并不是這家總部位于巴黎的時裝公司第一次進軍美妝界。
Balmain早在2017年就與歐萊雅跨界合作推出過聯(lián)名美妝產(chǎn)品，隨后一直在Net-a-Porter、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue等商店的Balmain Hair Couture旗下兜售護發(fā)產(chǎn)品。不過在美妝領域，Balmain一直沒有形成很大影響。
另外一邊，Tom Ford于2006年就與雅詩蘭黛集團達成合作，該業(yè)務至今已成為年收入超過10億美元的「現(xiàn)金奶?！?。
在雅詩蘭黛集團2016財年報告中，Tom Ford Beauty的年銷售額為5億美元，同比大漲29%。彼時，雅詩蘭黛強調，如果增長勢頭持續(xù)，Tom Ford Beauty將在四年時間內，營收超過10億美元。
不過，雅詩蘭黛集團的美妝特許經(jīng)營業(yè)務在去年悄悄發(fā)生了一些變革，同時，公司宣布關閉了設計師香水部門。隨著DKNY與Inter Parfums簽約，Michael Kors去到EuroItalia，該部門所剩品牌已經(jīng)不多；而其剩余的許可證，即Ermenegildo Zegna、Tommy Hilfiger和Aramis也無法續(xù)簽，最后將于2023年6月結束。
當時，雅詩蘭黛集團表示，經(jīng)過仔細和徹底的考慮，公司和四家時裝公司共同決定不續(xù)簽許可協(xié)議。
另一邊，雅詩蘭黛集團在3月發(fā)布的截至2022年3月31日的第三季度財報中，明確強調了Tom Ford Beauty旗下的香水產(chǎn)品做出的突出貢獻。而在剛剛過去的8月，雅詩蘭黛更在2022財年報告中，更是大力表揚了Tom Ford Beauty是集團香水業(yè)務大漲30%的功臣。
可見，相比DKNY、Michael Kors、Tommy Hilfiger這類輕奢品牌，Tom Ford這類晉升奢侈品行列的品牌，對雅詩蘭黛集團來說更有可塑性。
但前段時間有消息稱，Tom Ford有意尋求出售，除了雅詩蘭黛集團之外，財大氣粗的開云集團也對Tom Ford虎視眈眈。為了避免后患，雅詩蘭黛同樣也開始著眼于其他在美妝領域有潛力的品牌。如今，放眼整個奢侈品時尚領域，Olivier Rousteing領導下的Balmain無疑是最符合雅詩蘭黛集團需求的品牌。
自2011年Olivier Rousteing擔任Balmain的創(chuàng)意總監(jiān)以來，他的形象一直是該品牌的廣告牌。
除了在社交媒體擁有其他設計師無法企及的影響力，他同時也是自掌管Dior的Yves Saint Laurent以來巴黎最年輕的創(chuàng)意總監(jiān)，也是第一批掌管豪華時裝公司的黑人設計師之一。他還深諳社交媒體和名人對品牌發(fā)展的影響，讓Kim Kardashian等一眾超級網(wǎng)紅成為品牌的行走種草機。
雖然雅詩蘭黛集團目前還擁有奢侈香水品牌，如Frédéric Malle、By Killian 和 Le Labo等，但在各大美妝集團都在積極布局奢侈品美妝市場的大背景下，雅詩蘭黛集團當然不會錯過再造一個Tom Ford Beauty的神話。
所以，有業(yè)內人士進行預測，如果雙方達成合作，雅詩蘭黛將讓Balmain美妝線實現(xiàn)品牌化，發(fā)生質的轉變；而Balmain可以為雅詩蘭黛帶來新的業(yè)績增長點，進一步豐富其高端品牌矩陣。
除了老牌時裝屋之外，英國設計師品牌Stella McCartney近日也表示，將在9月發(fā)布全新的清潔美容護膚品牌，這一新品牌將隸屬于Stella McCartney投資方、法國奢侈品集團LVMH美妝部門旗下。
此次新品牌的發(fā)布距離Stella McCartney首次涉足美妝領域已相隔了19年時間，2003年她推出了自己的香水系列；在此后的2007年，Stella McCartney曾推出過護膚系列CARE。據(jù)悉，Stella McCartney全新護膚品牌定位清潔美容品牌，主打純素和零殘忍理念，設計簡約，以潔面、精華和補水面霜等產(chǎn)品為主。
另一個設計師品牌Dries van Noten在今年也宣布聯(lián)合自己的母公司西班牙Puig集團，共同開發(fā)設計和推出自己的首個美妝香水產(chǎn)品，系列由10款香水和30支口紅組成。
不過相較于Stella McCartney目前已經(jīng)十分成熟的全球商業(yè)布局，來自比利時的Dries van Noten多年來卻一直都保持著較為緩慢的發(fā)展節(jié)奏，同時其設計風格也決定了它的消費受眾會被局限在小范圍的「時裝精」圈內。直到 2018年被Puig集團收購之后，Dries van Noten才加速了自己的擴張步伐，并在上海芮歐百貨開設了中國的首家實體門店。隨后在今年，品牌終于在時隔9年后重新推出香水系列以及發(fā)布首個美妝系列。
當然，不止這兩個品牌，現(xiàn)下已有越來越多的新銳設計師品牌試圖加入美妝戰(zhàn)場，意圖在大型美妝集團主導的傳統(tǒng)美妝紅海挖掘更多潛在商機，包括美國街頭潮牌Off-White，甚至法國獨立設計師品牌Jacquemus也傳出了可能推出美妝系列的消息。
相較于傳統(tǒng)奢侈品牌和美妝品牌，這些設計師品牌擁有較為強烈的品牌調性，能夠吸引追求與眾不同的消費者的注意力。這種小眾屬性對于喜歡冒險、追求個性、注重產(chǎn)品背后情感價值的年輕消費者來說，無疑有著「致命般」的吸引力。
從Tom Ford到法國設計師品牌Maison Margiela, 再到Christian Louboutin，這些早早涉足美妝行業(yè)的時裝品牌在高端香氛和美妝領域都已樹立了美妝業(yè)務延伸的成功范例。但隨著更多設計師品牌的入局，以及Balmain等老牌時裝與美妝集團的聯(lián)合，高端美妝市場的競爭無疑將更加激烈。