文｜表外表里 張怡 陳成 周霄（高級研究員）
編輯｜付曉玲
運動服飾行業(yè)Q4的財報梳理下來，我們發(fā)現(xiàn)了兩種截然相反的共性表現(xiàn)。
一方面，運服行業(yè)接下來似乎不太好賺錢了。比如，李寧、安踏等都在調(diào)低2022年的業(yè)績預(yù)期。
據(jù)安踏業(yè)績交流會議要：安踏主品牌的流水指引為，后面增速保守規(guī)劃都是18-25%（據(jù)財報，其2021年流水增速為38.9%）。
據(jù)李寧投資者電話會議：2022年保持謹(jǐn)慎，目標(biāo)是達(dá)到中高至低雙位數(shù)增長，凈利率在百分之十幾左右。
但另一方面，品牌又在張羅著大手筆撒錢。
例如，據(jù)特步2021Q4財報：未來創(chuàng)新研發(fā)投入會加大，有一套非常強的團隊，對科技的研究，對產(chǎn)品未來規(guī)劃的方向，重點還是會聚焦在跑步中。
掙得不多卻花得不少，很多人直呼“看不懂”——降低預(yù)期，難道是國潮風(fēng)口過了？但為什么突然開始涌進(jìn)研發(fā)了呢？
而我們在復(fù)盤李寧近來的表現(xiàn)中，發(fā)現(xiàn)了“真相軌跡”。下面，本文將從風(fēng)險性和確定性兩方面，進(jìn)行詳細(xì)分析。
一、國潮消費趨于理性，時尚的風(fēng)險敞口暴露
在《穿透安踏“高增長”假象》一文中我們曾論述過，這一輪運服行業(yè)國潮熱下，李寧憑借“時尚潮流”，吃到了最大紅利。
可以看到，2018-2021年，其運動時尚品類占比持續(xù)增長，2021年達(dá)到41%，成為銷量貢獻(xiàn)最大的板塊。
然而業(yè)績上明明“端著”國潮飯碗，行動上卻要和國潮撇清關(guān)系。
在去年底的李寧經(jīng)銷商電話會上，其高管層曾表示：中國李寧比較大的壓力是沒有太多運動屬性，更多偏潮流，從我們來說有一定壓力。
到了今年，更是對“國潮”避之不及。比如，有網(wǎng)友在社交平臺吐槽，其在與李寧合作時，原本將李寧定位為“國潮之光”，卻被要求:
那么，李寧為何突然如此“精分”？
答案或許在消費端對國潮的態(tài)度轉(zhuǎn)變里：
以前只要是國貨，消費者就買單。如下圖，國風(fēng)潮里，消費者購買服飾首要考慮因素為“是否是國貨”。
但現(xiàn)在，純粹為愛發(fā)電不靈了。比如，國產(chǎn)品牌都愛推的、簡單粗暴印著“China中國”字樣，所謂國風(fēng)衣服，銷量都很慘淡。
也就是說，消費者對國潮消費，確實逐漸趨于理性。而如此一來，李寧在國潮風(fēng)口上塑造的時尚基底，風(fēng)險敞口暴露。
之所以這么說是因為，時尚的核心競爭力在于快反速度——一方面，是對市場風(fēng)向的反應(yīng)，另一方面，是企業(yè)運營效率是否能跟上。
就時尚風(fēng)向而言，社會事項、消費水平甚至國際關(guān)系變化等，都能左右時尚風(fēng)潮，企業(yè)很難精準(zhǔn)踩點。
舉例來說，曾經(jīng)韓流在國內(nèi)大行其道時，追風(fēng)韓版服飾的品牌森馬、美特斯邦威等，在消費端廣受追捧，品牌借此紛紛叩開了資本的大門，在2010年前后相繼上市。
但國際關(guān)系復(fù)雜化，一紙“限韓令”下發(fā)，韓流消費被驟然遏制。森馬等不得不改變方向，追新的風(fēng)潮，但似乎始終沒再找準(zhǔn)定位，股價此后一路低迷。
由此，也可以看出，時尚性產(chǎn)品在行業(yè)周期波動的過程中，伴隨著時尚的轉(zhuǎn)向，會很快衰減。
回到李寧，其時尚品類踩準(zhǔn)了國潮風(fēng)，吃到了紅利，但國潮風(fēng)已然降溫，那么李寧的“高光”還能持續(xù)多久呢？下一個時尚風(fēng)口，其還能把控嗎？
至于企業(yè)運營效率方面，則是說身處風(fēng)潮時，也不代表高枕無憂。
為了承接風(fēng)口，保證運營快速收割紅利，成本端會最先承受壓力——企業(yè)往往會加大經(jīng)營杠桿。也因此，行業(yè)的應(yīng)付賬款普遍大于應(yīng)收賬款。
但如果沒有及時出清，到了換季期，存貨占收入的比重升高，打折清倉，收入端同樣承壓。相當(dāng)于賺了個辛苦錢。
上述說過，風(fēng)潮是不斷變化，而一旦下一次抓錯風(fēng)潮，對收入的打擊就更不用說了。如此一來，反饋在數(shù)據(jù)上就是時尚類企業(yè)的盈利穩(wěn)定性較差。
除自身經(jīng)營的持續(xù)性波動較大之外，時尚快消品類由于門檻較低，相互之間替代性很強，還面臨被抄襲、競爭的沖擊。
比如說，食品快消領(lǐng)域就有類似的情況，冰紅茶、綠茶、鮮橙多以及老壇酸菜牛肉面這些，事實上都是統(tǒng)一創(chuàng)新研發(fā)，先推出的品類。然而，康師傅這個跟在后面的，卻占盡了好處。
如下圖，2017-2020年康師傅方便面的收入增速，已明顯高于統(tǒng)一。
李寧目前也在經(jīng)歷這樣的“煩惱”——其時尚品類，正在遭到上下夾擊。
一方面，白牌對銷量產(chǎn)生了威脅。
比如，中國李寧主打的國潮T恤，各類潮流品牌都有類似款。樣式區(qū)別不大，而它們的價格是中國李寧的一半，性價比下，這些白牌的銷量是中國李寧的一倍多。
另一方面，逐漸回歸的國際品牌，似乎也想在國潮增量市場分一杯羹。
比如，今年1月，耐克在北京推出的RISE概念店正式營業(yè)，主打城市限定潮流DIY服務(wù)。
據(jù)官方披露，產(chǎn)品上（比如帽衫）DIY的圖案，不僅有北京地圖、國家體育場等城市元素，還有糖葫蘆、涮鍋等中國風(fēng)卡通圖案。用國潮討好消費者的用意，可見一斑。
據(jù)3月底的行業(yè)調(diào)研顯示，北京、上海、廣州三家潮流店，連續(xù)創(chuàng)下耐克全球開店銷售新高。
上有巨頭“降維打擊”，下有白牌挑釁，在變小的國潮蛋糕里，李寧還能吃到的增量可想而知。
綜上，時尚快消類企業(yè)，由于產(chǎn)品經(jīng)營波動性大，盈利穩(wěn)定性不佳，疊加強替代性等風(fēng)險特性，市場往往估值很謹(jǐn)慎?？梢钥吹?，ZARA、森馬、太平鳥等快消品牌的PE值普遍偏低。
由此來推，當(dāng)下因時尚品類占比過大，有著同樣風(fēng)險敞口的李寧，如若繼續(xù)大力追風(fēng)，“夯實”時尚的底色，不僅收入增長會遇到問題，估值可能也會受到影響。
這也就不難理解，李寧為何極力和國潮撇清關(guān)系，同時把今年的業(yè)績增長預(yù)期調(diào)低。
當(dāng)然，感受到壓力，李寧已經(jīng)開始“補救”。去年底的投資者電話會議上，管理層表示：此前產(chǎn)品在定價水平上，定的太高了。
今年3月底的小范圍交流會，則說道：我們也要有足夠強的產(chǎn)品力的支持， （beng）科技的功能性加成，可以提升我們中低端產(chǎn)品的生意。
簡單理解就是，李寧要通過變相降價，以及把高功能性技術(shù)，加到中低端產(chǎn)品里，用其官方的話說：“重回低線市場”，來維持收入的可持續(xù)性。
這種對收入端的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，確實存在可行性。但仍未脫離追風(fēng)思維，并不能化解時尚化造成的估值危機。
那么，到底如何才能解除這個危機呢？
二、運服消費回歸功能本質(zhì)，李寧的兌現(xiàn)確定性如何？
事實上，當(dāng)消費者趨于理性，不再為“國潮”情懷買單后，大家對運服產(chǎn)品的需求屬性自然回歸本質(zhì)——運動功能性。
而投資邏輯也同樣。比如，有投資人表示：“國潮只是它們品牌的一個特點，一種調(diào)性。回歸投資，我們要看的還是他所在的品類，以及它自身的商業(yè)模式和潛力。”
那么，運動功能性是否就是破題的關(guān)鍵呢？我們拆解運動功能性的核心競爭力來看看。
功能性品牌的核心競爭力同樣有兩方面：一、剛性需求；二、技術(shù)能力。
就剛性需求來說，用戶對運動服飾安全、健康的考慮，永遠(yuǎn)排在第一位。如下圖，跑者選購跑鞋，最在意的是舒適度和緩沖力等。
而抗打的技術(shù)，即是匹配該訴求。
比如，2017年，耐克發(fā)布革命性創(chuàng)新的碳板跑鞋Vaporfly，席卷了跑步界。
以日本箱根驛傳馬拉松接力賽為例，2017年，賽事上耐克穿著率僅17%，而vaporfly推出后，在該賽事上，耐克的穿著率持續(xù)上升，2021年達(dá)到97%。
備注：箱根驛傳是日本國民賽事，21年收視率高達(dá)41.8%，參賽選手均為日本大學(xué)校隊合資格精英選手，具有代表性。
如此，搭載核心技術(shù)塑造起品牌認(rèn)知，可建立品牌和某一運動的強掛鉤。比如，現(xiàn)在提到瑜伽，你可能會馬上想到Lululemon。
而基于這樣的忠誠度，一方面，產(chǎn)品本身很難被平替，畢竟山寨工廠不具備相應(yīng)的技術(shù)水平；另一方面，企業(yè)搭載核心技術(shù)，卻可以“一魚多吃”，甚至割消費者“韭菜”。
比如，阿迪達(dá)斯2013年推出的boost科技，起初用于ultraboost、椰子等明星鞋款上。之后該技術(shù)下放，目前從跑鞋到拖鞋，價位從500—2000都有boost科技相應(yīng)的布局，從銷量看，很多都賣得不錯。
其中，ultraboost系列里，同一款型，搭載技術(shù)和設(shè)計相同，只是換了顏色，就賣出相差400的售價，真是牢牢拿捏了用戶。
綜上，剛需消費無關(guān)風(fēng)潮，搭載技術(shù)的產(chǎn)品力抗打，經(jīng)營效率經(jīng)濟。這讓功能性產(chǎn)品隨著時間的推移，有著穿越風(fēng)潮周期的特性。
而能詮釋這種邏輯的最富盛名的案例，莫過于耐克1982年后持續(xù)推出的AJ系列。
就AJ來說，其推出時，將Air Sole緩震技術(shù)和理念引入傳統(tǒng)運動鞋行業(yè)，恰好迎合了民眾追求運動「舒適性」的訴求。由此，一炮而紅。
之后的Air Jordan系列，也一直在將Air Sole技術(shù)不斷深化——比如，AJ3將Air Sole技術(shù)部位擴大到前掌與后掌，在腳感與彈跳力上大幅提升；AJ8則內(nèi)置承托盤，進(jìn)一步補充底盤的控制與支撐。
功能剛需加技術(shù)迭代，AJ的生命力穿越周期，一直持續(xù)到現(xiàn)在，且有著較大的市場話語權(quán)。
如下圖，截至去年6月，得物平臺籃球鞋銷量top10榜單中，耐克AJ系列仍然占據(jù)著8個席位。
其中，一款延續(xù)AJ1的品類AJ1 OG倒鉤與明星合作，只是把商標(biāo)反放，甚至都沒有搭載Air Sole技術(shù)，行情價被炒到了AJ1的10倍多，赤裸裸的割韭菜，居然也有6.5萬+的人購買。
借此，耐克的業(yè)績，持續(xù)穩(wěn)定增長。這傳導(dǎo)到資本市場上，就是1987年之后耐克的市值一路飆升，不斷創(chuàng)新高。
綜上來看，功能性業(yè)績兌現(xiàn)穩(wěn)定，確實能夠提升估值。這也解釋開頭特步為什么提到了今年要增加研發(fā)支出。
實際上，國內(nèi)運服品牌對產(chǎn)品力的布局，從去年三季度就開始。
比如，2021年9月，特步發(fā)布新五年戰(zhàn)略，建立覆蓋精英跑者、大眾跑者、潛在跑者的差異化產(chǎn)品矩陣。
而安踏表示，計劃在未來五年內(nèi)投入40億元研發(fā)費用，在中國、日本、韓國、意大利、美國開設(shè)研發(fā)設(shè)計中心。
那么，李寧在這一塊的確定性如何呢？
如下圖，與同業(yè)相比，近幾年李寧的研發(fā)投入占收入比并不高，且從2019開始，連續(xù)兩年下降，到2021占比是幾家中最低的。
投入力度不同，產(chǎn)出回報自然也不同。如下圖，截至2021年7月，安踏的專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先，特步的專利轉(zhuǎn)化效率也較高，李寧的專利數(shù)墊底。
而截至2022年2月，在全球運動鞋行業(yè)專利申請數(shù)量上，李寧已經(jīng)不在top10行列了。
研發(fā)上投入力度不足，專利護城河不夠重視，這無疑讓李寧接下來核心技術(shù)的持續(xù)推出，蒙上了一層陰影。
而功能性產(chǎn)品輸出存在不確定性，短期內(nèi)仍要倚重時尚類產(chǎn)品，可時尚風(fēng)向眼看也變了，這一定程度或會影響李寧的估值邏輯。
小結(jié)
因著“追時尚一時爽，但潮水褪去時，難免出現(xiàn)裸泳示人”的情況，時尚類品牌的估值中樞普遍偏低。
原本這和李寧沒什么關(guān)系，但它在這兩年快消式追風(fēng)國潮中，時尚品類占比驟增，特性難免有向時尚靠攏之嫌。如果國潮風(fēng)持續(xù)，不斷增長的業(yè)績?nèi)匀荒艿窒@種底色。然而國潮消費漸趨理性，高增長無法再維持。
目前，李寧在致力于通過變相降價等，重回低線市場，來提振業(yè)績。但實際上，別人都在加碼，而李寧不夠重視的技術(shù)，才是破題的關(guān)鍵。