界面新聞?dòng)浾?| 陳奇銳
界面新聞編輯 | 樓婍沁
靴子落地。
7月7日，法國(guó)奢侈品牌Chloé正式確認(rèn)創(chuàng)意總監(jiān)Gabriela Hearst即將離任，定于9月28日在巴黎時(shí)裝周期間發(fā)布的2024春夏系列將會(huì)是她最后的作品。
繼任設(shè)計(jì)師人選并未公布，時(shí)尚商業(yè)媒體Business of Fashion表示曾在Saint Laurent任女裝設(shè)計(jì)總監(jiān)的Chemena Kamali有極大概率成為下一任創(chuàng)意總監(jiān)。此前Chloé已經(jīng)雇傭她以獨(dú)立工作室的形式來為品牌提供創(chuàng)意服務(wù)。
此前已有媒體報(bào)道Gabriela Hearst與Chloé管理和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)不和，離任的消息最早從6月傳出。Chloé首席執(zhí)行官Riccardo Bellini在同月內(nèi)部會(huì)議上稱并未作出最終決定，但也承認(rèn)了獨(dú)立工作室的存在。
但雙方在離職聲明中，并未被過多談及原因?！都~約時(shí)報(bào)》指出，Gabriela Hearst需要為了個(gè)人品牌和Chloé頻繁在紐約和巴黎之間往返，這讓她背負(fù)更大壓力。在未來，Gabriela Hearst將會(huì)繼續(xù)專注于個(gè)人品牌發(fā)展。
此時(shí)距離她正式入職Chloé只有短短3年。
Chloé于1952年由Gaby Aghion成立，隨后歷經(jīng)Karl Lagerfeld、Stella McCartney和Phoebe Philo等設(shè)計(jì)師，確立起浪漫柔美的女性風(fēng)格。從1985年起，Chloés便屬于卡地亞母公司歷峰集團(tuán)，是其旗下為數(shù)不多的時(shí)裝品牌。
背靠大集團(tuán)，Chloé雖然體量較小，但也相當(dāng)早地進(jìn)行全球擴(kuò)張，并隨著Paddington、Drew和Faye等等手袋走紅而快速打開局面。但和很多奢侈品牌爆款包不同的是，它的包袋上幾乎沒有明顯的標(biāo)志，完全憑借廓形增強(qiáng)辨識(shí)度。
這曾經(jīng)是Chloé的優(yōu)勢(shì)，卻隨著Logo當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代到來而逐漸成為劣勢(shì)。
當(dāng)Clare Waight Keller在2017年從創(chuàng)意總監(jiān)職位上離任后，Chloé頻繁制造爆款手袋的好運(yùn)氣便逐漸耗盡。隨后到任的Natacha Ramsay--Levi和Gabriela Hearst均未設(shè)計(jì)出影響力匹敵過往的手袋，唯一能叫得出名字的Woody是造型極為基礎(chǔ)的托特包，最顯眼的是手柄上碩大的“Chloé”字樣。
被時(shí)裝評(píng)論人稱贊的柔美女性風(fēng)格也不敵街頭潮流趨勢(shì)中對(duì)寬松和悠閑穿著的需求。雖然Natacha Ramsay--Levi在任期間讓Chloé的風(fēng)格變得更為強(qiáng)勢(shì)，但更偏向“女戰(zhàn)士”形象使其仍然無法消費(fèi)者完全產(chǎn)生共鳴。
歷峰集團(tuán)從不公布旗下品牌的具體業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，但據(jù)Chloé向法國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)提交的報(bào)告顯示，其在截至2019年3月的年度銷售額從上一年的2.15億歐元下跌57.6%至9100萬歐元。Riccardo Bellini在接受《女裝日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示銷售額在過去兩年增長(zhǎng)60%，但和其它同類型品牌的差距早已越拉越大。
Natacha Ramsay--Levi在2020年離職后，接替她的Gabriela Hearst被賦予了救世主的期望。
Gabriela Hearst此前雖未曾在大集團(tuán)旗下工作，卻已經(jīng)是奢侈品行業(yè)的明星。她是設(shè)計(jì)師，個(gè)人品牌產(chǎn)出了包括Diana在內(nèi)的數(shù)個(gè)爆款手袋，并因?yàn)閳?jiān)持使用可持續(xù)技術(shù)而獲得贊譽(yù)。她同時(shí)也是社會(huì)名流，姓氏中的“Hearst”來自于擁有《ELLE》和《Harper's Bazaar》的赫斯特家族。
加入Chloé后，Gabriela Hearst將可持續(xù)作為品牌日常運(yùn)作和發(fā)展的主調(diào)。在她主導(dǎo)下，過往的面料體系全部停用，以新的可持續(xù)體系取而代之。2021年，Chloé成為時(shí)尚行業(yè)首個(gè)獲得B-Corp認(rèn)證的歐洲奢侈品牌，后者以標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛著稱。
這些舉措提升了Chloé在企業(yè)道德層面的聲譽(yù)，卻依舊沒有與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴。相反地，由于使用可持續(xù)技術(shù)推升了產(chǎn)品售價(jià)，但品牌在奢侈品行業(yè)的地位的熱度卻沒有出現(xiàn)明顯改變，Chloé便陷入了中端消費(fèi)者遠(yuǎn)離，高端消費(fèi)者吸引不到的尷尬處境。
此外，大量營(yíng)銷可持續(xù)概念，一定程度上也讓過去持續(xù)關(guān)注Chloé的消費(fèi)者對(duì)品牌服裝和手袋所展現(xiàn)的形象感到模糊。在終端市場(chǎng)貫穿可持續(xù)理念不是件容易的事情，幕后減碳和“變廢為寶”的流程往往很難直接在衣服上體現(xiàn)，但人們購(gòu)買服飾的主要目的卻又是向外界展示。
從Natacha Ramsay--Levi到Gabriela Hearst，Chloé已經(jīng)浪費(fèi)了太多時(shí)間。在這個(gè)高速運(yùn)轉(zhuǎn)且競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)里，消費(fèi)者能夠給品牌的耐心也越來越少。盡管Chloé并未透露未來發(fā)展規(guī)劃，但可以肯定的是，下一位設(shè)計(jì)師將面臨比任何前任更大的壓力。