界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

越來越多時尚品牌決心要在二手市場掌握主動權(quán)。

旗下?lián)碛?span>Coach和Kate Spade等品牌的美國Tapestry集團近期推在日本推出“COACH （Re） Loved”回收再售業(yè)務(wù)。消費者可以將使用過的Coach手袋送到門店進行評估。回收維修后的手袋將在官網(wǎng)上再次出售。

流程完成后，消費者日后購買新品時，可以按照回收評估金額享受折扣。該項目自2023年1月落地以來，受到不少對環(huán)保舉措敏感的年輕消費者歡迎。Tapestry集團表示，在日本有資格進行回收評估的門店已經(jīng)從3家增長到了17家。

但Tapestry集團并非第一個這樣做的公司。

2021年9月，古馳宣布推出自營二手線上平臺“Gucci Vault”，銷售從全球收藏家和拍賣行購得的制作于1960年至1980年間的單品，以及和其它獨立設(shè)計師品牌合作的限定款式。線上僅僅幾個小時，平臺上的多款二手單品已經(jīng)快速售出。

而一個月后，Jean Paul Gaultier和華倫天奴也接連宣布推出自有二手平臺。華倫天奴的模式和Tapestry集團類似，消費者可以將產(chǎn)品送往指定的中古店進行評估，并根據(jù)結(jié)果換取可用于購買新系列產(chǎn)品的積分。

值得提到的是，并非所有品牌都能像古馳和華倫天奴這樣擁有充足預(yù)算來打造自營線上二手平臺。為了滿足那些規(guī)模較小卻想在二手市場分一杯羹的品牌，專門提供數(shù)字化解決方案的第三方公司也隨之出現(xiàn)。

法國時尚品牌Isabel Marant和丹麥時尚品牌Ganni分別與科技公司Faume和Reflaunt合作，推出線上二手商店。根據(jù)媒體報道，在和Isabel Marant的合作中，Faume要向每件商品收取部分翻新費以及 30%的轉(zhuǎn)售傭金。

這樣做的好處是品牌能夠快速切入二手市場，借助第三方公司的技術(shù)將此前積累的客戶數(shù)據(jù)進行分析，通過吸引消費者關(guān)注轉(zhuǎn)售項目來鞏固對品牌的忠誠度。但另一方面，這些中高端時尚品牌更為強調(diào)服務(wù)和自我風(fēng)格，第三方公司有時不一定能準確理解品牌的消費者畫像以及供應(yīng)系統(tǒng)。

不過即便如此，許多品牌還是迫不及待通過各種方式在二手市場布局業(yè)務(wù)。

由波士頓咨詢公司與奢侈品轉(zhuǎn)售平臺Vestiaire Collective合作發(fā)布的報告稱，全球服裝、鞋類和配飾轉(zhuǎn)售市場的價值在1000億至1200億美元之間，占整個服裝行業(yè)的的3%到5%。在未來，這一比例有望增長至40%。

年輕一代是二手服飾的主力消費者，而他們又是如今時尚品牌最希望貼近的人群。不管是為了尋找新的業(yè)績增長點，還是為了迎合這群消費者追求可持續(xù)的理念，加碼二手市場都是時尚品牌的策略之一。

另一方面，二手市場蓬勃發(fā)展也讓奢侈品牌感到威脅。

許多品牌的產(chǎn)品在二手平臺上以低于五折的價格出售。和精品店對比出來的巨大差價，損害了奢侈品牌的形象。而伴隨著二手平臺上產(chǎn)品數(shù)量的增多，部分奢侈品牌過去用于吸引顧客的饑渴營銷模式也面臨失效。

為了更緊密把握住產(chǎn)品在各類渠道的銷售情況，并將潛在的形象風(fēng)險降到最低，開設(shè)自營二手平臺自然就成了許多奢侈品牌的選擇。它們聲稱在自營平臺上的產(chǎn)品都已經(jīng)過精挑細選，并由專門的工匠進行修復(fù)。

然而，部分奢侈品牌對于激增的二手市場或許仍將保持謹慎的態(tài)度，其本質(zhì)在于不期望產(chǎn)品價值因二手市場流通的影響而被稀釋。

界面時尚此前報道，香奈兒針對熱門包款Classic Flap Bag和Coco Handle更新限購政策，主要目的就是為了防止轉(zhuǎn)手倒賣行為。而LVMH董事長Bernard Arnault在2022年財報會議上直言沒有涉足二手市場的必要，稱二手市場假貨問題將影響品牌聲譽。