記者 | 陳奇銳

編輯 | 樓婍沁

“客座設(shè)計師”模式如今在時尚行業(yè)蔚然成風(fēng)。

法國奢侈品牌迪奧近期宣布將和美國設(shè)計師Tremaine Emory合作，在2023早秋男裝發(fā)布會上，推出限定膠囊系列。Tremaine Emory是運動潮流品牌Denim Tears的創(chuàng)始人，同時也是Supreme的創(chuàng)意總監(jiān)。

無獨有偶，法國設(shè)計師品牌Jean Paul Gaultier也宣布了最新客座設(shè)計師的人選。來自比利時的設(shè)計師Haider Ackermann為Jean Paul Gaultier設(shè)計的新系列將在2023年1月的巴黎高級定制時裝周期間推出。

事實上，迪奧男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones上任后，已經(jīng)接連和Shawn Stussy、Eli Russell Linnetz等設(shè)計師合作。而Jean Paul Gaultier在2020年宣布退休后，已經(jīng)接連將品牌分別交由阿部千登勢、Glenn Martens和Olivier Rousteing推出了3個系列。

而迪奧和Jean Paul Gaultier也不是行業(yè)內(nèi)的少數(shù)。說到客座設(shè)計師模式，談?wù)撟疃嗟南氡厥荕oncler Genius項目。從2018年起，Moncler邀請Simone Rocha和Craig Green等多位設(shè)計師為其創(chuàng)作限定系列。

此舉讓Moncler擺脫羽絨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一帶來的形象困境，使其定位能夠從實用性的奢侈羽絨品牌轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌驅(qū)厔莅l(fā)生影響的時裝品牌。而Moncler Genius項目的成功也啟發(fā)了其它品牌使用客座設(shè)計師模式，其中包括由Alber Elbaz創(chuàng)立的AZ Factory和正處在過渡期的Off-White。

但和常見的聯(lián)名模式相比，客座設(shè)計師模式長期都沒有一個明確的標(biāo)準(zhǔn)。直到2020年，《女裝日報》才在文章中給出了較為清晰的定義?？妥O(shè)計師和品牌進(jìn)行連續(xù)卻非永久性的合作，對品牌的整體創(chuàng)意形象進(jìn)行指導(dǎo)。

也就是說，客座設(shè)計師和時尚品牌合作期間，他會影響一個或數(shù)個系列的設(shè)計，并對廣告和其它營銷項目的呈現(xiàn)具有話語權(quán)，而非推出只是品牌形象分支的聯(lián)名系列。

例如，Eli Russell Linnetz參與了迪奧2023早春男裝系列的設(shè)計，他的審美風(fēng)格體現(xiàn)在整個系列上，而非其中的某款鞋履或夾克。此前阿部千登勢和Glenn Martens則為Jean Paul Gaultier創(chuàng)作了完整的系列，所有設(shè)計流程都由客座設(shè)計師主導(dǎo)。

某種程度上，邀請客座設(shè)計師參與是比聯(lián)名級別更高的合作模式。好處之一就是客座設(shè)計師可以更全面地影響單一或數(shù)個系列的風(fēng)格，從消費者的角度來看，這比限時限量的聯(lián)名系列更有新鮮感，同時也更具誠意。

而對于像AZ Factory和Off-White這樣處于過渡期的品牌來說，不斷地邀請客座設(shè)計師能夠使其在保證每個季度都能推出完整系列的前提下，去摸索不同的風(fēng)格和定位，并為自己制造聲量，避免在創(chuàng)始人離開后陷入到逐漸和市場疏遠(yuǎn)的困境。

與此同時，在這一不小心就觸碰到文化挪用禁忌的時代里，和來自不同背景的客座設(shè)計師合作，能夠讓時尚品牌規(guī)避被指責(zé)的風(fēng)險，通過塑造多元文化形象并吸引更多潛在消費者。雖然常規(guī)的限定聯(lián)名系列也能邀請各類設(shè)計師，但在塑造形象這件事上的作用卻難以和客座設(shè)計師相提并論。

另外一點值得指出的是，和客座設(shè)計師合作能夠在一定程度上減少奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)的工作量和創(chuàng)新壓力。盡管這樣的做法有時會被批評為“投機(jī)取巧”，但在整個行業(yè)超速運行的大背景下，卻也有著實用性意義。

不過隨著客座設(shè)計師模式的流行，是否再需要創(chuàng)意總監(jiān)的話題也被再度提起。如今奢侈品牌的創(chuàng)意總監(jiān)已經(jīng)不再像過去一樣被捧在掌心，一旦業(yè)績下滑，隨時有被替換的風(fēng)險。他們在某種程度上可以被看作是雇傭時間更長的客座設(shè)計師。

但現(xiàn)實是，奢侈品牌依然需要創(chuàng)意總監(jiān)來對整體形象和發(fā)展方向進(jìn)行定調(diào)。尤其是那些有意進(jìn)行轉(zhuǎn)型的品牌，如果沒有制定長期計劃，通過不斷短期變化形象來刺激消費者的做法，最終只會使其形象愈發(fā)模糊。

可以看到的是，迪奧男裝在不斷邀請客座設(shè)計師對色彩和細(xì)節(jié)進(jìn)行創(chuàng)新的同時，服飾整體廓形依然保持了Kim Jones的個人特色。

即使Jean Paul Gaultier雖然已經(jīng)將所有設(shè)計權(quán)交給客座設(shè)計師，但這些設(shè)計師實際上只運作面向少數(shù)客戶群體的高級定制系列。此外，Jean Paul Gaultier作為一個文化遺產(chǎn)豐富的品牌，并且創(chuàng)始人仍然在世，所有客座設(shè)計師的創(chuàng)作都離不開對過往經(jīng)典元素的引用，反而鞏固了形象。