文｜英赫時尚商業(yè)評論
時尚行業(yè)最近可以說是動蕩不斷，Raf Simons前腳宣布關(guān)閉個人品牌，開云集團(tuán)于前日又突然發(fā)布聲明宣布，擔(dān)任Gucci近8年創(chuàng)意總監(jiān)的Alessandro Michele將于近日離任，該職位的繼任人選尚未公布。
Alessandro Michele本人也通過社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)表離別感言：“有時候，人們會因?yàn)橐暯遣煌值罁P(yáng)鑣。在這家供職超過20年的公司，我傾盡全力獻(xiàn)出所有愛和創(chuàng)作熱情。今天，一場華麗的旅程告一段落。”
Alessandro Michele走后，Gucci的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)引領(lǐng)品牌前進(jìn)方向，直到宣布新的人選為止。因此，明年1月的男裝系列將會是Alessandro Michele在Gucci的最后一個作品。
雖然在開云的官方聲明中并沒有透露繼任人選，但不少人覺得這是一塊「燙手山芋」，畢竟從2015年任職創(chuàng)意總監(jiān)之后，Alessandro為Gucci所注入的復(fù)古、文藝、極繁等元素都已成為品牌經(jīng)典。無論是繼承還是顛覆，對之后的設(shè)計(jì)師都是一個不小的挑戰(zhàn)。
2015年1月，43歲的Alessandro Michele正式成為Gucci的創(chuàng)意總監(jiān)，在此之前，他已經(jīng)為Gucci工作了13年之久。
而Alessandro能一步步走上Gucci創(chuàng)意總監(jiān)的位置，這其中絕對繞不開的一個名字就是Frida Giannini。
1997年，Alessandro Michele開始在Fendi的Karl Lagerfeld和Silvia Venturini Fendi手下工作，他的才華立刻就被當(dāng)時同為皮具設(shè)計(jì)師的Frida Giannini所相中。
2002年，F(xiàn)rida Giannini受到Tom Ford的邀請加入Gucci設(shè)計(jì)工作室。當(dāng)Tom Ford邀請F(tuán)rida來Gucci時，F(xiàn)rida便把Alessandro引見給了Tom Ford，兩人一起來到了Gucci。
最初，Alessandro被派到品牌位于倫敦的辦公室設(shè)計(jì)手袋，4年后，F(xiàn)rida提攜Alessandro擔(dān)任皮具創(chuàng)作總監(jiān)一職。在這期間，Gucci推出的皮具手袋很多都出自Alessandro之手。
2015年1月，F(xiàn)rida Giannini提前離職一周后，Gucci選擇任命當(dāng)時42歲、擔(dān)任首席配飾設(shè)計(jì)師的Alessandro Michele接替該職位。
四年后，Gucci首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri還曾在公開采訪中表示：“決定任命Alessandro Michele擔(dān)任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，讓我感到非常幸運(yùn)……人際關(guān)系和個人才能同樣重要，而且更多時候是感性選擇而非理性選擇，他總能與我保持一致?！?/p>
兩人惺惺相惜，Marco Bizzarri給予了Alessandro作為品牌創(chuàng)意總監(jiān)最高的自由度，他不僅可以自由掌控產(chǎn)品，還能引領(lǐng)店鋪、營銷和傳播方面的創(chuàng)意。
在Alessandro Michele領(lǐng)導(dǎo)Gucci的幾年中，與 Frida Giannini為Gucci打造的精致低調(diào)的形象不同；Alessandro Michele麾下的Gucci以復(fù)古、神秘、浪漫的意大利文藝復(fù)興風(fēng)格贏得年輕消費(fèi)者的青睞，他將自己復(fù)古且怪異，但又帶著雌雄同體的審美融入Gucci。
從成衣發(fā)布到巡回全球的品牌展覽；從極具代表性的Dionysus酒神手袋、絲絨襯衫、馬銜扣樂福鞋、老爹鞋、1955手袋到火爆一時的GG方包，這個品牌曾經(jīng)走向過輝煌的「時尚復(fù)興」時期。
除了全新的品牌風(fēng)格之外，由Alessandro Michele接手后的每一場Gucci大秀都像是一場獨(dú)特的視覺盛宴，熱鬧紛繁，無論是秀場設(shè)計(jì)還是造型功力都一再突破大家的想象。
實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院、游樂場......一切的一切都可以成為Alessandro的靈感來源。
這些經(jīng)典秀場的出現(xiàn)并不是偶然，在一層層精致與頹廢、復(fù)古與新奇充滿矛盾感的服飾背后，觀眾會發(fā)現(xiàn)當(dāng)中蘊(yùn)含著哲學(xué)底蘊(yùn)、文化元素、藝術(shù)氣息以及設(shè)計(jì)師的童年回憶。Alessandro Michel不僅改變了Gucci固化的品牌形象，更是挑戰(zhàn)了整個時尚行業(yè)的審美。
在Alessandro Michel的推動下，Gucci還初次涉及香水線以外的美妝領(lǐng)域。
2019年的口紅廣告靈感來自經(jīng)典好萊塢時期審美，鮮明的色調(diào)體現(xiàn)了Gucci自由奔放的情懷，由高齡模特和黑人模特的出鏡，為大家展現(xiàn)出一種「打破傳統(tǒng)審美規(guī)則」的精神。
2021年4月，為慶祝品牌100歲生日，Gucci推出Aria系列，并官宣與同集團(tuán)的Balenciaga合作。兩大奢侈品牌的聯(lián)名在當(dāng)時引發(fā)的不小的話題。
Gucci × Balenciaga的合作名為「The Hacker Project」。The Hacker Project通過巴黎世家的產(chǎn)品重新演繹了Gucci的經(jīng)典元素，以此大膽質(zhì)疑時尚對于原創(chuàng)、偽造與挪用的看法。
同年，Gucci在上海舉辦了《古馳原典》展覽，展覽聚焦于Alessandro Michele在品牌的創(chuàng)作經(jīng)歷，以沉浸式的多媒體手法來呈現(xiàn)出品牌包羅萬象的多元形象。讓大眾能更深刻了解Alessandro帶來的Gucci魅力。
可以說，Gucci已經(jīng)不止是一個奢侈品牌，近幾年更是成為了一種文化符號。Alessandro Michele在Gucci任職的幾年時間里，不斷挖掘Gucci DNA，從品牌文化、形象到產(chǎn)品，都將品牌帶向了一個時期的高潮，從曝光到業(yè)績上都為Gucci帶去了顯著的增長。
通過Alessandro Michele的力挽狂瀾，讓這個「沉寂許久」的意大利品牌在2015第四個季度就實(shí)現(xiàn)了13%的增長，一扭之前連續(xù)下跌，之后的年增長率接近50%，銷售額在2017年時更是首次超過60億歐元。Gucci的復(fù)興近乎于一個神話。
不過，時尚行業(yè)的快速更替為每種風(fēng)格都劃定了有限的生命周期。在走出泥潭、走上巔峰后，Gucci開始遭遇更多的壓力和挑戰(zhàn)。
在新鮮的勁頭過去之后，在品牌忠誠度建立之前，「善變」的千禧一代已經(jīng)轉(zhuǎn)向他處，GUCCI 開始出現(xiàn)增長乏力的情況。
而業(yè)績下滑其中最重要的原因就是，Gucci雖已成為現(xiàn)象級品牌，但每年「換湯不換藥」的設(shè)計(jì)風(fēng)格已讓大眾逐漸審美疲勞。
Alessandro Michele雖會為每個系列設(shè)定主題，但在設(shè)計(jì)風(fēng)格上卻遵循著連貫的審美體系，沒有對每一季的設(shè)計(jì)進(jìn)行明顯區(qū)分，似乎永遠(yuǎn)只是上一季的延伸。
回想十幾季的秀場，Alessandro Michele并未重視提煉品牌的標(biāo)志性設(shè)計(jì)元素，一開始打造的爆款熱門單品也是曇花一現(xiàn)，沒有經(jīng)典產(chǎn)品的加持，變化紛繁的產(chǎn)品設(shè)計(jì)只能帶來一時的新鮮感，難以形成持久的競爭力。
除此之外，近年來Alessandro Michele秀場中主題和系列之間也經(jīng)常出現(xiàn)巨大的割裂，例如2020春夏女裝系列曾引用法國哲學(xué)家福柯的微型權(quán)力理論，但其單品設(shè)計(jì)和風(fēng)格卻讓人覺得摸不著頭腦。這一現(xiàn)象的背后實(shí)質(zhì)是品牌缺乏穩(wěn)定的核心理念，無法與消費(fèi)者建立品牌共鳴，難以擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體，這也注定了品牌業(yè)績的大幅度滑落。
從2018開始，Gucci的增長態(tài)勢就開始減慢，甚至在2020年度銷售額增幅暴跌45%。直至今年，Gucci的狀況仍不容樂觀，在截至9月30日的第三季度內(nèi)，銷售額增長18%至25.81億歐元，有機(jī)收入僅增長9%，是開云集團(tuán)表現(xiàn)最差的品牌。
相比之下，開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta和 Saint Laurent等品牌則展現(xiàn)出更昂揚(yáng)的勢頭。據(jù)開云集團(tuán)在10月發(fā)布的2022財(cái)年第三季度財(cái)報顯示，集團(tuán)年銷售額同比增長了23%，其中 Saint Laurent更是大漲40%，而Gucci的增幅僅為18%。
從商業(yè)角度考慮，Gucci確實(shí)已經(jīng)到了一個需要作出改變的時候。據(jù)WWD報道，有消息人士透露Alessandro Michele曾被要求對設(shè)計(jì)作出大的轉(zhuǎn)變，但從最新發(fā)布的2023春夏系列來看，他似乎并沒有接受這一要求。
而在今年6月的時候，Gucci就曾設(shè)立了一個新的創(chuàng)意職位「Design Studio Director（設(shè)計(jì)工作室總監(jiān)）」，這一舉動在當(dāng)時也被認(rèn)為是在進(jìn)一步削減Alessandro Michele權(quán)力的表現(xiàn)。
此前，Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford、Frida Giannini都在履職多年后因?yàn)闊o法為品牌帶去新增長而宣布離開，今天Alessandro Michele離開的原因亦是如此。
可見，對于聚焦于長期發(fā)展的奢侈品牌而言，創(chuàng)意總監(jiān)在帶來創(chuàng)意、設(shè)計(jì)之余，是否能為品牌帶來轟動的影響力，以及業(yè)績的顯著增長是十分重要的。
Alessandro Michele已經(jīng)確認(rèn)離職，而時尚界現(xiàn)在最關(guān)心的就是誰會被開云集團(tuán)欽點(diǎn)接下Gucci。雖然集團(tuán)與品牌暫未透露下一任創(chuàng)意總監(jiān)的選擇，但有不少媒體開始猜測，近日一直傳言要回歸的Celine前任創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo很有接手Gucci的可能。
不過，不管接下來將由誰接任，但作為我們這個時代的潮流現(xiàn)象，Alessandro Michele執(zhí)掌時期的Gucci始終是不可替代的。雖然美夢即將落幕，但時尚一直是個圈，我們也非常期待這個充滿色彩的品牌會遇到哪位接手人，又會續(xù)寫怎樣的傳奇。