談起近幾年時尚界的品牌并購，中國的“山東如意集團”絕對是個出鏡率極高的名字。

在過去三年的時間里，它以超過40億美元的投資先后收購了旗下?lián)碛蠸andro，Maje 和Claudie Pierlot 等品牌的法國時尚集團SMCP、英國風衣品牌Aquascutum、包括面料制造品牌LYCRA萊卡在內(nèi)的美國聚合物及纖維供應(yīng)商Invista旗下的服飾和高級紡織品業(yè)務(wù)、高端男裝集團Trinity Ltd.（利邦控股有限公司）以及瑞士奢侈品牌Bally的多數(shù)股權(quán)。

但近日，該集團表示，將在中短期內(nèi)減緩接下來的收購速度。

其董事長邱亞夫公開稱，如意集團將在接下來專注于整合現(xiàn)有品牌，未來也只考慮購買有利可圖并且具有高增長潛力的品牌。“如意集團過去收購的很多品牌雖然傳統(tǒng)品牌居多，且都享有較高的消費者認知度，但它們被收購的商業(yè)表現(xiàn)遠沒有達到理想效果，”已經(jīng)60歲的邱亞夫說道，“我們需要給他們一些時間，比如說五年，來讓這些品牌盈利。”

事實上，品牌并購一直在為如意的“成名”推波助瀾。

它在1972年成立于山東濟寧毛紡廠，最初只是一個鮮為人知的毛紡織產(chǎn)品制造商。但隨后，在2010年至2016年期間，如意控股共發(fā)生了約11起并購案例，類別涉及上游原材料、制造企業(yè)以及品牌服飾，且多一國外品牌為主，以此迅速打開了集團在國內(nèi)外的知名度。

2017年，如意集團在美國市場完成了進一步擴張，不僅敲定了在Forrest市開設(shè)工廠的計劃，還創(chuàng)造出了多達800個工作崗位。

在今年1月，如意集團曾表決心，希望集團能夠發(fā)展成為中國的“LVMH（Louis Vuitton、Fendi等奢侈品牌的母公司）“。

方向的轉(zhuǎn)變帶來的是一系列政策的調(diào)整。比如，如意集團在今年就與多個線上零售平臺建立了合作伙伴關(guān)系，并成功使時尚集團SMCP旗下品牌在中國的在線銷售增長了40 %至50 %。邱亞夫也希望這種增長同樣能體現(xiàn)在旗下?lián)碛杏呒壎ㄖ品b品牌Gieves & Hawkes的香港上市公司Trinity上。他表示，Trinity在中國增加了在線銷售后，利潤也獲得了顯著提高，而接下來集團也將加大對Trinity的投資。截至目前，Trinity在大中華區(qū)和歐洲共有超過250家門店，旗下品牌分別為Gieves＆Hawkes，英國服裝品牌Kent＆Curwen，總部位于巴黎的Cerruti 1881和授權(quán)品牌D'urban。

山東如意也把這些舉措視為對LVMH的多品牌運營方法的學習和實踐，這種方法允許集團利用旗下品牌的協(xié)同效應(yīng)，但同時保持每個品牌的個性和市場份額。“我們也希望能達到與LVMH一樣的對高質(zhì)量產(chǎn)品的追求。” 邱亞夫補充道。

根據(jù)波士頓咨詢集團的數(shù)據(jù)，處于世界第二大經(jīng)濟體的消費者2018年在奢侈品購買上花費了共計約1190億美元，幾乎占全球總額的三分之一，而預計到2024年，這一比例將達到40 %。

奢侈品公司，如Gucci的母公司Kering集團和LVMH，也都指望著越來越富裕的中國消費者在他們的業(yè)績增長中貢獻更大的份額。

如今存在于他們之間的競爭也早已不僅僅圍繞著品牌之間，還有日漸崛起的中國奢侈品集團。此前收購了法國高級時裝品牌Lanvin的復星集團和收購了法國高級女裝品牌Carven的上海之禾集團都是試圖從時尚市場“分羹”的一員。

但如意面臨的問題，這些后起于中國的時尚集團也同樣存在，那就是如何用中國的時尚思維來運營好這些“外來戶”。這并不容易，且不說起源于國外的時尚品牌本身可能會存在一定的“水土不服”，部分如Lanvin一樣的品牌在被收購之前，本就已經(jīng)負面纏身奄奄一息。

這也是如意想要喘口氣的原因之一。

“我們知道，我們還有很長的路要走，”邱亞夫說道，他顯然是不著急的，“我們希望在30、40或50年內(nèi)，使如意成為中國如LVMH一樣的集團就夠了。”

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