文|宋婉心
編輯|周卓然
愛(ài)馬仕是個(gè)萬(wàn)能藥，車子、房子和狗子，只要想標(biāo)榜自己質(zhì)高物美，最好的方式就是自稱“X中愛(ài)馬仕”。這種標(biāo)桿性的地位在時(shí)尚界內(nèi)部也未動(dòng)搖，就如Gucci去年上半年銷售額成功超過(guò)愛(ài)馬仕，就被人們看作是Gucci進(jìn)擊過(guò)程中又拿下的一城。
從2017財(cái)年來(lái)看，愛(ài)馬仕的銷售額增速只有9%，全年銷售額同比增長(zhǎng)7%至55億歐元，而Gucci的銷售額同比增長(zhǎng)41.9%至62.11億歐元，約占其母公司開云集團(tuán)總銷售額的40%，這意味著開云集團(tuán)中，光是Gucci就單槍匹馬地超越了愛(ài)馬仕的銷售額。
不過(guò)要注意的是，同為在巴黎證券交易所上市，愛(ài)馬仕的品牌市值卻可以匹敵整個(gè)開云集團(tuán)。4月底的數(shù)據(jù)顯示，開云集團(tuán)的市值約為540億歐元，愛(ài)馬仕約為538億歐元，而愛(ài)馬仕的股價(jià)比開云集團(tuán)更高。這是因?yàn)橥顿Y者依然信賴其堅(jiān)實(shí)的品牌基礎(chǔ)，以及提供的高端商品背后的強(qiáng)大市場(chǎng)需求。
那么問(wèn)題來(lái)了，愛(ài)馬仕究竟做對(duì)了什么，可以在如今變化莫測(cè)的零售市場(chǎng)保持增長(zhǎng)？要知道，近年的零售市場(chǎng)為跟隨新興消費(fèi)者的變化，普遍在做大規(guī)模的年輕化和數(shù)字化，但我們似乎并未看到愛(ài)馬仕過(guò)多卷入這場(chǎng)變革，它依然還是在低調(diào)求穩(wěn)。
討好年輕人不是一個(gè)必要條件
戰(zhàn)略上，Gucci可能是那個(gè)站在愛(ài)馬仕對(duì)立面的典型代表。它高調(diào)獵奇，迅速投入社交媒體的喧鬧環(huán)境里，變成了一個(gè)年輕人的品牌。事實(shí)證明，年輕化是有效的，這條趕超愛(ài)馬仕的路，Gucci只用了兩年。
回顧Gucci的2016和2017年，這個(gè)品牌幾乎一直霸占熱度榜榜首，充斥在時(shí)尚圈的各個(gè)角落。去年2月，Gucci首次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播2017秋冬秀場(chǎng)，并且在米蘭時(shí)裝周期間成為Instagram 最常被提及的品牌，再到12月推出微信小程序，進(jìn)一步征服中國(guó)市場(chǎng)，Gucci在年輕人心目中，不再只是一個(gè)單純的奢侈品牌，而是一種標(biāo)識(shí)——最流行的文化標(biāo)識(shí)，它不僅被年輕人穿在身上，更被寫進(jìn)了國(guó)內(nèi)外的說(shuō)唱歌曲里。
從一定程度上說(shuō)，這是一種占領(lǐng)商業(yè)和文化高地的雙贏。Gucci效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzari就明確表示品牌年銷售額目標(biāo)為100億歐元，這意味著Gucci想要取代Louis Vuitton成為全球最大的奢侈品牌。這已經(jīng)是今年以來(lái)Gucci第三次向Louis Vuitton宣戰(zhàn)。
面對(duì)Gucci對(duì)不同圈層年輕人的準(zhǔn)確吸引和營(yíng)銷，Louis Vuitton的年輕化選擇也很明確。從LV×Koons、Supreme×LV到今年3月宣布任命潮牌Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh為男裝創(chuàng)意總監(jiān)，年輕化成了開云和LVMH的主戰(zhàn)場(chǎng)。這個(gè)趨勢(shì)其實(shí)也不僅僅局限在時(shí)尚界，而是針對(duì)整個(gè)零售界。
但這其中，愛(ài)馬仕從來(lái)缺席，和整個(gè)時(shí)尚圈追趕潮流的景象格格不入。它更偏愛(ài)用慢節(jié)奏方式向消費(fèi)者娓娓道來(lái)自己的故事，其他品牌都爭(zhēng)搶著在線上開店時(shí)，今年1月11日，愛(ài)馬仕在香港購(gòu)物中心LANDMARK PRINCE’S開設(shè)了又一新店鋪，和其他門店不同的是，愛(ài)馬仕將其外觀設(shè)計(jì)成了一座竹屋，店內(nèi)更是大量地選用了巴黎非公開博物館Emile Hermes中收藏的藝術(shù)品作為裝飾；當(dāng)快閃店成為品牌和消費(fèi)者溝通的最主要方式，愛(ài)馬仕卻依舊延用傳統(tǒng)展覽的做法，去年10月20日，“愛(ài)馬仕精神”文化展在上海開啟了第一站，以“騅本溯源”為主題，向中國(guó)消費(fèi)者展示了Thierry Hermès創(chuàng)立愛(ài)馬仕之初，從馬鞍及馬具工坊發(fā)展至今的悠久歷史。
這些只是冰山一角，對(duì)愛(ài)馬仕來(lái)說(shuō)，最重要的營(yíng)銷渠道是門店櫥窗。每一季度，品牌都會(huì)為全球五家愛(ài)馬仕之家（Maison Hermès），即巴黎福寶大道、紐約麥迪遜大道、東京銀座、首爾道山公園，以及上?；春Ｖ新返赇佈?qǐng)藝術(shù)家設(shè)計(jì)櫥窗。最新的2018年夏季櫥窗就邀請(qǐng)了英國(guó)藝術(shù)家組合Joanne Tatham和Tom O’Sullivan，以“抽象玩趣”為主題，展現(xiàn)抽象藝術(shù)，女士櫥窗的背景以白描筆觸勾勒出峰巒疊嶂的蘇格蘭高地，而男士櫥窗則營(yíng)造出典型英式后花園的場(chǎng)景。
在東京銀座，愛(ài)馬仕的櫥窗更是連續(xù)100期沒(méi)有中斷過(guò)，從原研哉、深澤直人到佐藤大，可以說(shuō)每一期愛(ài)馬仕櫥窗都是頂尖藝術(shù)品。
也正是因?yàn)橹@種堅(jiān)持，人們將愛(ài)馬仕櫥窗稱為“街邊戲劇”，從而影響了整個(gè)商業(yè)社會(huì)對(duì)商品展示的認(rèn)知。和愛(ài)馬仕做法如出一轍的品牌還有Tiffany，在1955至1994長(zhǎng)達(dá)34年的時(shí)間里，美國(guó)最重要的櫥窗設(shè)計(jì)師之一Gene Moore將他幻想以及腦海中的微觀世界不斷地放到Tiffany第五大道的旗艦店中。從Gene Moore時(shí)代到今天，第五大道旗艦店的櫥窗都是品牌展示的重要窗口。這意味著愛(ài)馬仕的銷售策略和單價(jià)更高的珠寶品牌更為靠近。
不難發(fā)現(xiàn)的是，愛(ài)馬仕的發(fā)力幾乎都在線下，這也與品牌注重真實(shí)體驗(yàn)的初衷有關(guān)。
而這樣的發(fā)展方向并非是其思路傳統(tǒng)，品牌高層顯然相當(dāng)清楚，年輕化是零售業(yè)的萬(wàn)精油，也是核心的流量入口。當(dāng)一個(gè)品牌出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑或增速放緩時(shí)，常常很容易將此結(jié)果歸罪于“老化”這個(gè)問(wèn)題。但即使如此，在愛(ài)馬仕出席的各種論壇等場(chǎng)合，即使人人談及千禧一代，你依然很難聽(tīng)到起現(xiàn)任首席執(zhí)行官Axel Dumas過(guò)多提及年輕消費(fèi)者。
事實(shí)證明，愛(ài)馬仕的業(yè)績(jī)并未因此下滑過(guò)。過(guò)去十年間，它每年的銷售增長(zhǎng)都不低于7%，這樣穩(wěn)定的成績(jī)?cè)诟咚俚臅r(shí)尚圈并不多見(jiàn)；而在銷售渠道方面，它也保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，沒(méi)有大規(guī)模擴(kuò)張或收縮零售網(wǎng)絡(luò)；而愛(ài)馬仕股票自1993年上市以來(lái)，整體也呈平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)，尤其在今年年初以來(lái)，愛(ài)馬仕的股價(jià)已經(jīng)上漲了35%。
匯豐銀行的分析師表示，愛(ài)馬仕和其他奢侈品牌不同的一點(diǎn)是，不管大環(huán)境好壞，品牌表現(xiàn)總是非常穩(wěn)定，一直都保持在行業(yè)平均水準(zhǔn)之上。在匯豐銀行的報(bào)告中，分析師指出：“我們很長(zhǎng)一段時(shí)間都在證實(shí)一點(diǎn)：如果投資者有足夠長(zhǎng)的時(shí)間框架，愛(ài)馬仕股票可能會(huì)是一支評(píng)級(jí)為‘買入并永久持有’的股票，并且我們一直相信其業(yè)務(wù)的復(fù)利本質(zhì)。”
而這個(gè)結(jié)果，可能會(huì)推翻我們對(duì)“年輕化”寄予的過(guò)美迷夢(mèng)。
認(rèn)準(zhǔn)你的客人是誰(shuí)
愛(ài)馬仕首席執(zhí)行官Axel Dumas日前向股東表示，時(shí)裝界正在日益走向兩極化的極端狀態(tài)，在這樣的情況下，“我們必須謹(jǐn)慎行事”。Dumas指出，雖然整個(gè)奢侈品行業(yè)在2010年以來(lái)成長(zhǎng)的速率基本持平，但行業(yè)內(nèi)部不同的奢侈品公司的業(yè)績(jī)差距已經(jīng)顯現(xiàn)，并且正在逐步擴(kuò)大。
雖然同屬于一線奢侈品牌，但相較于其他品牌，愛(ài)馬仕的受眾群體中高凈值人群占比重更大，比如同是包袋品類，Gucci大概在1萬(wàn)元到3萬(wàn)元不等，Louis Vuitton在2萬(wàn)元到5萬(wàn)元，而愛(ài)馬仕則平均在近10萬(wàn)元，更不用說(shuō)已經(jīng)在二手市場(chǎng)價(jià)值翻番的Birkin包和Kelly包。不同的目標(biāo)群眾也使得愛(ài)馬仕有著有別于其他品牌的商業(yè)運(yùn)作模式。
一般來(lái)說(shuō)，高凈值人群的個(gè)人資產(chǎn)在1000萬(wàn)元以上，《2017年高凈值人群數(shù)據(jù)分析報(bào)告》中指出，該群體更注重財(cái)富保值、品質(zhì)生活、風(fēng)險(xiǎn)隔離以及股權(quán)重構(gòu)，會(huì)更加重視對(duì)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制。
美國(guó)南加州大學(xué)教授Elizabeth Currid-Halket曾對(duì)美國(guó)精英人群進(jìn)行過(guò)細(xì)究，她提出的“新精英階層”消費(fèi)觀認(rèn)為，該群體希望自己的消費(fèi)方式有利于社會(huì)、有利于環(huán)保，同時(shí)，這部分人群也和一線明星組成的“A級(jí)清單”一樣，具有濃重的排他性。“我們的社會(huì)地位并非是由物質(zhì)財(cái)富來(lái)定義的。” Currid-Halket表示。這顯然與處于消費(fèi)升級(jí)階段的中產(chǎn)階級(jí)不盡相同，他們關(guān)心的事物更加穩(wěn)定，也更不容易用物質(zhì)彰顯大的階層變動(dòng)。
最直接的體現(xiàn)是，如果普通人隨便走進(jìn)愛(ài)馬仕的店，并要求買某個(gè)明星同款包時(shí)，可能會(huì)遭到柜姐的回絕：“對(duì)不起，店里沒(méi)有。”實(shí)際上，在愛(ài)馬仕的門店中，許多手袋都不會(huì)被擺出來(lái)。比如鉑金包和凱莉包，只有當(dāng)你購(gòu)買夠一定價(jià)值的其他產(chǎn)品，柜姐才會(huì)給你看這兩款包，但這也不代表就可以購(gòu)買，愛(ài)馬仕更偏向于給自己的VIP顧客購(gòu)買機(jī)會(huì)，這使得愛(ài)馬仕的客戶的消費(fèi)場(chǎng)景非常私密，也很等級(jí)化。
然而即便如此，金錢關(guān)系并沒(méi)有被視作品牌價(jià)值的核心。愛(ài)馬仕的前任CEO Patrick Thomas曾向The Globe And Mall表示：“我追求的不是奢侈，而是質(zhì)量。”這的確是它長(zhǎng)久以來(lái)強(qiáng)調(diào)的特質(zhì)——在愛(ài)馬仕出現(xiàn)的地方，它總是反復(fù)宣講優(yōu)質(zhì)皮革和對(duì)傳統(tǒng)手工制作工藝的堅(jiān)持，使其在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都在奢侈品行業(yè)中占據(jù)金字塔頂尖的位置。
這種穩(wěn)定性追隨者目標(biāo)客群的特性而生，在奢侈品行業(yè)持續(xù)不景氣的狀況下也沒(méi)有改變過(guò)：堅(jiān)持經(jīng)典設(shè)計(jì)、限量發(fā)售、線下銷售的模式，即使有營(yíng)銷活動(dòng)也只是針對(duì)業(yè)內(nèi)人士的室內(nèi)慶祝，愛(ài)馬仕的做法與改革派的Gucci完全相反。
渠道上，為確保長(zhǎng)期的穩(wěn)定增長(zhǎng)，愛(ài)馬仕努力保持各個(gè)地區(qū)之間銷售占比，以及各個(gè)品類商品銷售占比的平衡。“我們生活在一個(gè)非常不穩(wěn)定的世界，幾乎每?jī)赡昃蜁?huì)發(fā)生一件悲劇，這讓各個(gè)地區(qū)的銷售都很容易受到影響。”Dumas曾向《女裝日?qǐng)?bào)》舉例恐怖襲擊事件，香港SARS事件和日本福島核事故等。
產(chǎn)品上，以匠人精神作為品牌基礎(chǔ)起家的愛(ài)馬仕，從最初的馬具到之后的各品類產(chǎn)品，從未對(duì)外進(jìn)行過(guò)任何授權(quán)，但授權(quán)合作已經(jīng)是其他各大品牌常用的經(jīng)營(yíng)方式，尤其是不要求手工藝技術(shù)的香水、美妝等品類。控制生產(chǎn)許可權(quán)是愛(ài)馬仕維護(hù)品牌身份的重要手段。
在Axel Dumas于2014年接任愛(ài)馬仕首席執(zhí)行官時(shí)，他曾接受南華早報(bào)的采訪，并拋出“真正的奢侈品牌并不需要依靠營(yíng)銷”的觀點(diǎn)。他指出，愛(ài)馬仕不設(shè)立營(yíng)銷市場(chǎng)部門，公司既不做商業(yè)調(diào)查，也不對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行洞察，探究他們想要什么。而對(duì)于消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)物便利度和速度的訴求，與品牌保持工匠傳統(tǒng)的平衡問(wèn)題，Dumas則認(rèn)為這是個(gè)悖論。
因此，即使在其他奢侈品牌早早就開始搶奪中國(guó)市場(chǎng)之后，今年4月，愛(ài)馬仕倒是也將2018年春夏系列男裝秀搬來(lái)了上海，以“Fast Forward”為主題的活動(dòng)在中國(guó)船舶館的科技感空間中舉行。在秀之外，愛(ài)馬仕利用先進(jìn)技術(shù)建造了街機(jī)游戲廳、VR耳機(jī)和模擬實(shí)驗(yàn)室等現(xiàn)場(chǎng)裝置。燈光隧道和1960年代的家具放在一起，散發(fā)著復(fù)古未來(lái)主義的意味。
不過(guò)就現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布的新一季男裝系列來(lái)看，愛(ài)馬仕在設(shè)計(jì)上仍舊沒(méi)有跟隨大趨勢(shì)，還是保持著自己慣有的風(fēng)格，這也和 Véronique Nichanian已經(jīng)掌管愛(ài)馬仕男裝設(shè)計(jì)長(zhǎng)達(dá)30年有關(guān)。而對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)格“從一而終”也不一定是壞事，最起碼從當(dāng)下愛(ài)馬仕的業(yè)績(jī)中，無(wú)法辯駁這是個(gè)錯(cuò)誤的做法。
然而，這樣一場(chǎng)此前少有的大型活動(dòng)，其間還是暗藏著愛(ài)馬仕的現(xiàn)狀，就像男裝藝術(shù)總監(jiān) Véronique Nichanian說(shuō)的：“這里新舊并存——這就像愛(ài)馬仕的隱喻。過(guò)去代表品牌的質(zhì)量和手工藝現(xiàn)在要向前走了，就像這次活動(dòng)的主題一樣。”
愛(ài)馬仕也有焦慮
其實(shí)在穩(wěn)定發(fā)展的十年時(shí)間里，愛(ài)馬仕并非沒(méi)有軍心動(dòng)搖過(guò)。尤其是這兩年，面對(duì)科技高速發(fā)展時(shí)，愛(ài)馬仕還是有些坐不住了。而就在前兩天，開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta也傳出了創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier離職的消息，這個(gè)品牌也曾是為了保證產(chǎn)品品質(zhì)、拒絕大批量生產(chǎn)，又較為堅(jiān)持傳統(tǒng)的代表之一，不過(guò)現(xiàn)在，BV極有可能走入新的紀(jì)元。
Axel Dumas曾說(shuō)：“2017年是愛(ài)馬仕數(shù)字化變革的一年。”6月9日，由中歐國(guó)際工商學(xué)院與上海市靜安區(qū)人民政府聯(lián)合主辦的中歐-靜安2018第十屆頂級(jí)品牌論壇上，愛(ài)馬仕大中華區(qū)總裁曹偉明也提到了新一代的中國(guó)消費(fèi)者：”我們跟所有的品牌一樣，現(xiàn)在最關(guān)注的是新一代的中國(guó)消費(fèi)者......新一代消費(fèi)者可能就是我們的明天，我們的希望。我想我們可以做的就是思考和調(diào)整怎么跟他們溝通，怎么創(chuàng)造一些特殊的方式，來(lái)捕捉這些人，講他們的語(yǔ)言，吸引他們來(lái)更加了解我們。所以，我們未來(lái)可能會(huì)用更多的數(shù)字化策略。我覺(jué)得這是一個(gè)潮流性的東西，我必須要來(lái)迎合他們，必須要把他們吸引到我們身邊來(lái)的事情。"
可以看到的是，愛(ài)馬仕確實(shí)在這方面進(jìn)行了不少投資。
在過(guò)去不到8個(gè)月的時(shí)間里，愛(ài)馬仕在微信平臺(tái)上五次推出“限時(shí)體驗(yàn)店”，從向經(jīng)典絲巾圖案和馬具制作傳統(tǒng)致敬的Apple watch到“有故事的運(yùn)動(dòng)鞋”，再到春節(jié)期間的禮物甄選，一直到最近一次的2018春夏男士膠囊系列，各種品類陸續(xù)登上中國(guó)的社交平臺(tái)，也是為今年年底在中國(guó)推出在線購(gòu)物網(wǎng)站試水，聚集人氣、收集數(shù)據(jù)。
另外，愛(ài)馬仕也推翻了一些過(guò)去的表態(tài)，Dumas是在2014年接受《南華早報(bào)》采訪時(shí)說(shuō)過(guò)：“我們堅(jiān)決不會(huì)增加產(chǎn)量。”但當(dāng)下，愛(ài)馬仕的改革重心就放在了增產(chǎn)上。
2013年7月，愛(ài)馬仕宣布其在弗朗什-孔泰（Franche-Comté）地區(qū)計(jì)劃新開兩家生產(chǎn)工廠，工廠將全部用于皮革手工制品的生產(chǎn)，近兩年之內(nèi)，愛(ài)馬仕又增設(shè)了3座皮具工廠以此增加產(chǎn)能，并在2017年將皮具產(chǎn)能提高到8%。其中2016年開工的Hericourt專門生產(chǎn)愛(ài)馬仕最具標(biāo)志性的凱莉包。
增設(shè)工廠的過(guò)程中，業(yè)內(nèi)不斷有聲音指出，愛(ài)馬仕的增產(chǎn)并不會(huì)縮短“鉑金包”等旗艦產(chǎn)品的等待時(shí)間，而僅僅是緩解愛(ài)馬仕門店產(chǎn)品大面積缺貨的狀況。但目前愛(ài)馬仕的增產(chǎn)進(jìn)程并不順利，Dumas在日前的股東大會(huì)上透露，整體進(jìn)程較慢，合適的材料和人員培訓(xùn)是兩大難題。
“如果我們沒(méi)有合適的材料，就不會(huì)生產(chǎn)商品，我們只使用最好的材料，這正是我們投資皮具工坊的原因。”Duams解釋道。由于工匠需要負(fù)責(zé)從開始到結(jié)束的每一個(gè)步驟，愛(ài)馬仕預(yù)計(jì)每年能培訓(xùn)約250名皮具工匠，而著名的Birkin和Kelly手袋需要16個(gè)小時(shí)的手工縫制工作，按照這個(gè)速度，愛(ài)馬仕需要幾年的時(shí)間才能提高產(chǎn)能。
如今，這個(gè)行動(dòng)最大的爭(zhēng)議在于，增加產(chǎn)量是否是奢侈品牌的可持續(xù)策略，在這個(gè)日新月異的行業(yè)里，新興品牌不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)者購(gòu)買的選擇范圍越來(lái)越大，而大多數(shù)奢侈品似乎都越來(lái)越在背離它曾擁有的核心競(jìng)爭(zhēng)力——提供稀缺性。
再加上，愛(ài)馬仕還存在外患。這個(gè)價(jià)值不菲的單一品牌一直是LVMH集團(tuán)總裁Bernard Arnalt的眼中肉，從過(guò)往兩方惡意收購(gòu)的經(jīng)歷來(lái)看，Arnault不會(huì)放手，這意味著穩(wěn)住業(yè)績(jī)一定是愛(ài)馬仕的“底線”。
從目前來(lái)看，愛(ài)馬仕提振銷售的方式是盡可能獲取自己的目標(biāo)用戶，而不是去擴(kuò)大目標(biāo)用戶的范圍，這也是增產(chǎn)的原因之一。正如前文所說(shuō)，愛(ài)馬仕的目標(biāo)消費(fèi)群體中高凈值人群占了絕大多數(shù)，固定的VIP客戶構(gòu)成了穩(wěn)定的營(yíng)收來(lái)源，所以愛(ài)馬仕也在試圖從受眾切入，讓品牌對(duì)市場(chǎng)做出積極主動(dòng)的反應(yīng)。
今年5月底，愛(ài)馬仕在美國(guó)加州帕洛阿爾托市開設(shè)了第34個(gè)美國(guó)分店。這個(gè)新店的選址位于美國(guó)硅谷，愛(ài)馬仕很大幾率是看上了周圍的企業(yè)家和高科技行業(yè)人士。據(jù)悉，硅谷的風(fēng)險(xiǎn)投資占全美風(fēng)險(xiǎn)投資總額的三分之一 ，擇址硅谷的計(jì)算機(jī)公司已經(jīng)發(fā)展到大約1500家 。在短短的幾十年之內(nèi)，硅谷出現(xiàn)了無(wú)數(shù)的科技富翁，以高技術(shù)從業(yè)人員的密度而論，硅谷居美國(guó)之首，每1000個(gè)在私營(yíng)企業(yè)工作的人里有285.9人從事高科技業(yè)。高技術(shù)職位的平均年薪亦居美國(guó)之首，達(dá)到144800美元。硅谷的GDP占美國(guó)總GDP的5%，而人口不到全國(guó)的1%。
總之，愛(ài)馬仕正努力接近高凈值人群的高密度分布地區(qū)，將品牌可及的輻射范圍轉(zhuǎn)化率最大化。
這個(gè)策略是否奏效目前還未可知。但可以確定的是，親近年輕人并非是所有奢侈品牌轉(zhuǎn)型的一招鮮，可也沒(méi)有人能真的永遠(yuǎn)不變。在奢侈品界，無(wú)論是從60分到100分的進(jìn)步學(xué)生，還是一直考80分以上的優(yōu)等生，都總有各自的優(yōu)勢(shì)和局限。
