界面新聞記者 | 陳奇銳
界面新聞編輯 | 樓婍沁
10月9日，2025春夏上海時裝周正式拉開帷幕。曾經(jīng)立志要成為繼巴黎、米蘭、倫敦、紐約之后第五大國際時裝周的上海時裝周，本季只迎來了83個品牌參與走秀，比上一季少了14個，跟2022春夏季超過110個走秀品牌的規(guī)模相比則減少了更多。
時裝周縮水的背后，是中國獨立設(shè)計師品牌近年的聲量集體走低。
今年5月，設(shè)計師品牌Calvin Luo宣布暫停品牌業(yè)務(wù)，原因是希望“跳出制式化的工作狀態(tài)”。創(chuàng)始人羅禹城曾經(jīng)是“紐約時裝周最年輕中國設(shè)計師”，他此前接受時尚媒體采訪時表示，品牌銷售額于2022年突破1億元，雇傭員工數(shù)量超過百人。
更早之前的2022年，獨立設(shè)計師品牌Babyghost在官方微博發(fā)布聲明稱，創(chuàng)始人黃悄然和Joshua Hupper已決定將其關(guān)閉。不少消費者為此惋惜，翻出早年間購買的服飾“緬懷”——Babyghost一度是它們對中國設(shè)計師品牌的啟蒙，很早就進(jìn)入淘寶，曾與超模、網(wǎng)紅關(guān)系密切，因而頗具影響力。
因進(jìn)入門檻較低，紐約時裝周一度是各類中國品牌的垂青之地，2019年春夏季吸引了27個中國設(shè)計師品牌，以及恩靈、森馬和波司登等商業(yè)品牌。但到2023年秋冬季和2024年春夏季，走上延展臺的中國品牌不到5個，2025春夏季也是如此。
寒意正在持續(xù)蔓延。即便是今年參與了2025春夏上海時裝周的中國設(shè)計師品牌，也把“砍預(yù)算”掛在了嘴邊。
這些設(shè)計師曾經(jīng)被寄予厚望。他們崛起于2010年代，最近這十年也常被人拿來和1980年代的日本時尚業(yè)做對比。當(dāng)時在日本經(jīng)濟(jì)騰飛的大背景下，山本耀司、三宅一生、川久保玲等日本設(shè)計師國際嶄露頭角，用自成一派的風(fēng)格重新定義日本設(shè)計，并帶動整個時尚行業(yè)發(fā)展。人們同樣期望，中國經(jīng)濟(jì)的起飛也能夠帶動中國設(shè)計師崛起，走上國際舞臺，催生真正具有國際影響力的設(shè)計師品牌。
而到了2010年代初期，美籍華裔設(shè)計師Alexander Wang和Jason Wu成為Balenciaga和Hugo Boss的創(chuàng)意總監(jiān)。這在當(dāng)時給了中國設(shè)計師們莫大的信心，人們甚至開始想象，隨著亞洲面孔在行業(yè)里的地位日益提高，誰都說不準(zhǔn)不久之后會不會也有奢侈品牌選擇一位中國設(shè)計師為其掌舵創(chuàng)意。
自那時起的很長一段時間，中國設(shè)計師品牌在Showroom、買手、媒體、消費者的熱切期待甚至吹捧下迅速“崛起”。灼識咨詢的報告顯示，中國設(shè)計師品牌市場規(guī)模在2011年至2018年間由111億元增長至568億元，復(fù)合年均增長率26.3%。
那是為期十年的黃金時代，但現(xiàn)在看來，也很可能只是大夢一場。
1.
林劍屬于國內(nèi)最早的一批時裝評論人，在2014年的時候成立了時堂。許多人將其稱為中國第一家專業(yè)Showroom——用于展示、銷售服飾的靜態(tài)空間。第一屆時堂的設(shè)計師品牌只有27個，卻在五天內(nèi)獲得了2850萬的訂單。
這在2014年可不是件小事。一個可以用作對比的案例是大眾女裝品牌茵曼在2013登頂淘寶“雙11”榜單，同年約為3億元，日均銷售額則在100余萬。而到了半年后的第二季，時堂的參展品牌數(shù)量直接翻了三倍，訂貨總額也是如此。
然而如今時堂的主要客戶——買手們的錢包正以肉眼可見的程度癟下去。
時堂在微信公眾號發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024冬季展會到場的新買手占比只有31%，低于過去多年超過60%的占比；該季內(nèi)，與時堂合作的品牌中實現(xiàn)銷售額千萬級別的，不足10家；而在一年前，2024春夏展會簽到人次已同比下降了30%。
這與奢侈品市場的發(fā)展路徑類似。
疫情初期，海外消費回流驅(qū)動中國奢侈品市場逆勢增長，很多中國設(shè)計師品牌反而得到了更多機(jī)會。“2020年疫情剛出現(xiàn)的時候非常緊張，都覺得零售快不行了?！绷謩φf道，但他同年四月辦的一場小型展會卻效果奇好，“接下來整整15個月，每一季都是翻倍增長。”
方妍楠在2017年成立個人品牌Susan Fang，在2020年正式實現(xiàn)收支平衡。在2019年，陳序之創(chuàng)立的XU ZHI與不到50家買手店合作，但在2021年的合作買手店已經(jīng)超過100家。陳鵬的CHENPENG和Moncler推出了聯(lián)名系列，而管林的Short Sentence則將門店開進(jìn)了上海南京西路。
2023年社會運轉(zhuǎn)逐漸復(fù)常后，奢侈品牌和設(shè)計師品牌還一度因預(yù)期好而錄得一波增長。上半年，LVMH集團(tuán)銷售額同比上漲15%，除日本外的亞洲市場增長23%；但到了第三季度，LVMH集團(tuán)銷售收入僅同比增長1%，除去日本的亞太市場收入增幅腰斬至11%。
全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的變化很大程度上影響了全球消費者的信心和行為，設(shè)計師品牌們沒能逃脫“巔峰已過，一路下滑”的命運。而早年間那些被詬病，卻因野蠻生長被掩蓋的定價、質(zhì)量、供貨能力、渠道建設(shè)等問題轉(zhuǎn)而成為了壓垮許多設(shè)計師和設(shè)計師品牌的“最后一個稻草”。
市場真正寒冷，其實就是一瞬間的事情。就像他們的崛起。
2.
設(shè)計師品牌崛起初期，許多人也難以預(yù)測到能這么迅速取得成功，林劍、陳序之和陳鵬都是如此?！笆袌鲆呀?jīng)到那個點了，只不過我們挑頭干了這么件事情。”林劍回憶說。
陳序之在2015年從全球設(shè)計名校英國中央圣馬丁畢業(yè)并成立個人品牌XU ZHI的時候，中國市場里已經(jīng)有一大批頗為專業(yè)且擅長造勢的Showroom、買手店：除了時堂，還有上海時裝周官方商業(yè)展會MODE、私人Showroom Tube Showroom和Ontimeshow，買手店則有本土連鎖品牌棟梁、一尚門，甚至于還有意大利知名買手店品牌10 Corso Como這樣的國際身影。
XU ZHI的第一個系列在倫敦發(fā)布后即入駐了Opening Ceremony和Dover Street Market等國際買手店，在中國市場則賣進(jìn)了北京SKP和連卡佛這樣的高端百貨。一年之后，陳序之又入圍了由全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH主辦的LVMH Prize青年設(shè)計師大獎賽。
“剛開始的時候很順很順?！标愋蛑貞浀馈Ｋ闪⑵放埔呀?jīng)認(rèn)識棟梁的合伙人劉馨遐；在國內(nèi)合作至今的Tube Showroom，其創(chuàng)始人徐英佳以前就為10 Corso Como工作。買手店已經(jīng)提前感知到了時代變化的氣息，每個季度都會投入大量精力去接觸時裝專業(yè)的中國留學(xué)生。
陳序之的同級校友陳鵬的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷也從受到國際買手的青睞展開。
陳鵬是從畢業(yè)伊始就被國際買手盯上。他和陳序之一樣都是2015年從中央圣馬丁畢業(yè)，畢設(shè)是一個有著10款不同顏色羽絨服的系列，其中一款粉紅色的羽絨服在畢業(yè)秀后馬上成為爆款。奢侈品電商平臺SSENSE是第一個客戶，而CHENPENG的第一個系列就賣了200多萬元。
“一切都進(jìn)展飛快，我被各個環(huán)節(jié)推著走?！标慁i說道。他兩個月的時間就為品牌辦完了國內(nèi)的工商執(zhí)照，到2016年初，他在倫敦辦完處女秀一個月后就回上海參加Showroom，上海時裝周組委會還為他頒發(fā)了最具商業(yè)潛質(zhì)獎。他隨后又把產(chǎn)品賣進(jìn)紐約買手店Opening Ceremony。
班曉雪沒有國際教育背景，成立于2012年的個人品牌BAN XIAOXUE也在那時實現(xiàn)突破。
品牌在2013年獲得外部投資，到2014年在廣州正佳廣場開設(shè)第一家線下門店。這是中國獨立設(shè)計師品牌很少走的發(fā)展路徑。而到了2015年的時候，BAN XIAOXUE又將第二家門店開進(jìn)了上海新天地，這是個在全國都有影響力的地標(biāo)性商業(yè)項目。
BAN XIAOXUE新天地店鋪最初僅有40平方米，但銷售成績很快成為了全商場的頭名，業(yè)主瑞安集團(tuán)很快又給了它另一個面積更大的旗艦店鋪位。而這樣的成績直接為更年輕的海歸派中國設(shè)計師樹立了一種發(fā)展標(biāo)桿。
市場意識到設(shè)計師品牌原來是能賣出業(yè)績的。
但陳鵬、陳序之和班曉雪其實是兩代人。
2007年，班曉雪從天津美術(shù)學(xué)院畢業(yè)。經(jīng)過幾輪求職流程，他進(jìn)入廣州時尚品牌“例外”工作，擔(dān)任設(shè)計助理。雖然被認(rèn)為較之同行有更多的“設(shè)計師基因”，但例外的整個運營模式與中國大多數(shù)服裝企業(yè)無異——強(qiáng)調(diào)渠道優(yōu)勢、追求爆款和銷量、不同程度地依賴經(jīng)銷商。
這使得服裝設(shè)計專業(yè)科班出身的班曉雪在入行最初做了很多“與設(shè)計無關(guān)”的工作，比如站店，開發(fā)客戶、做競品分析。但到了第五年的時候，他因?qū)?span>穩(wěn)定道路產(chǎn)生厭倦而決定改變?nèi)松较?，在合同期滿后沒有續(xù)約，創(chuàng)立了自己的設(shè)計師品牌。
中國時裝品牌到來的時間很晚，例外成立時都已經(jīng)是1996年了。在很長一段時間里，以實用性為核心的大眾商業(yè)品牌長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位。最為社會化的審美取向是不追求夸張和個性的穿搭，只要體面、干凈、大方即可。
“設(shè)計師”這個職業(yè)在中國的想象空間一度狹窄——幾乎沒有所謂的獨立設(shè)計師，也很少能聽說品牌有創(chuàng)意總監(jiān)這樣的職位。進(jìn)入一個商業(yè)時尚品牌的設(shè)計部門工作，是大多數(shù)中國服裝設(shè)計專業(yè)學(xué)生最理想的求職出路。
而陳鵬和陳序之則是后奧運時代下中國國際化進(jìn)程加速的參與者，這批出生于1990年代的設(shè)計師在此時踏入留學(xué)潮。
英國高等教育統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2009年到2014年，時尚及設(shè)計專業(yè)成為繼商科后最受中國學(xué)生歡迎的學(xué)科；倫敦發(fā)展促進(jìn)署教育文化負(fù)責(zé)人Kevin McCarthy則稱這五年里，時尚及設(shè)計專業(yè)的中國學(xué)生數(shù)量增加了158%。
從1980年代開始，有著百年歷史的奢侈品牌開始通過對外聘用創(chuàng)意總監(jiān)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，期間誕生了John Galliano和Tom Ford等明星創(chuàng)意總監(jiān)，這些天才的事跡也點燃了不少人的時裝夢。即便做不到創(chuàng)意總監(jiān)，個人品牌在2010年代仍有可能獲得奢侈品集團(tuán)投資，這讓那一代的新人們有了明確的發(fā)展前景。
疊加歐洲院校強(qiáng)調(diào)自我風(fēng)格的氛圍，不少人選擇畢業(yè)就成立品牌；就算沒有馬上行動，擁有個人品牌也成為深入人心的常態(tài)理念。這和最初只能先去商業(yè)品牌歷練甚至對“設(shè)計師”這個概念模模糊糊的時代不同了。
在國際時裝周走秀、進(jìn)駐國際知名買手店等“國際化履歷”讓全球媒體和消費者，尤其是中國大眾對中國設(shè)計師的追捧緊隨而至。畢竟，在中國時尚設(shè)計教育和原創(chuàng)時尚行業(yè)發(fā)展水平相對欠成熟的背景下，有著國際教育經(jīng)歷的設(shè)計師往往會被寄予更高的期望和容錯度。
“美國消費者以前總以為中國是個制造工廠?！監(jiān)pening Ceremony第一位中國籍銷售劉雪聲告訴界面新聞。Opening Ceremony在2014年做了一個中國設(shè)計師群展式的項目，劉雪聲參與其中，“但他們一聽說是中國的設(shè)計師品牌且做的是高級時裝，設(shè)計師還有國際專業(yè)求學(xué)背景，馬上就感覺與眾不同。”
盡管Opening Ceremony只做過一次中國設(shè)計師的群展，但這并不妨礙設(shè)計師品牌將入駐當(dāng)時全球知名度正值風(fēng)口浪尖上的買手店用作背書，進(jìn)入中國和海外其它買手渠道。企劃結(jié)束后，劉雪聲就發(fā)現(xiàn)部分參與其中的品牌開始出現(xiàn)在紐約其它買手店。
事實上，中國設(shè)計師崛起一直與“國際化”三個字緊密相聯(lián)。
在留學(xué)生回國潮還未到來的時候，一批以本土背景為主的設(shè)計師也主動在國際舞臺上尋找曝光。2013年，上海時裝周就與倫敦時裝周合作Design by Shanghai項目，由買手店棟梁牽頭，劉旻、杜旸、上官喆、何艷、蘇仁莉送上倫敦時裝周的T臺。
班曉雪成立品牌后未在國際市場做過太多舉措，但最早也是憑借國際羊毛標(biāo)志大獎賽中國區(qū)冠軍的身份被公眾認(rèn)知。該大賽發(fā)掘了不少各個國家范圍內(nèi)有影響力的獨立設(shè)計師，比如現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)頗具聲名的設(shè)計師邱昊——他出生于1970年代，在2008年成為中國首位獲得該獎全球冠軍的設(shè)計師。
3.
當(dāng)中國設(shè)計師品牌在國際上有了聲量，這代表著中國設(shè)計終于在國際層面獲得認(rèn)可，不少業(yè)內(nèi)人士以天降紫微星的目光看待和支持。而這也讓設(shè)計師變成了明星設(shè)計師。
Angel Chen創(chuàng)始人陳安琪上了Netflix的時尚真人秀《Next in Fashion》，還成為H&M第一個聯(lián)名的中國設(shè)計師；陳鵬因為和天貓去紐約走秀的契機(jī)和李寧達(dá)成合作。2019年聯(lián)名的第一個系列，雖然只有幾個款式，但賣了將近10萬件。
“這對體現(xiàn)設(shè)計師品牌商業(yè)價值有很大的作用?！标慁i說道，但他在2018年2月當(dāng)收到天貓紐約時裝周集合秀的邀請時，初創(chuàng)品牌的公司賬戶只剩下50萬元。他抱著如果發(fā)布會不成功就可能面臨“破產(chǎn)”的預(yù)期赴約。
在此之前，CHENPENG的主要市場在海外，因此也希望通過這次機(jī)會拓展國內(nèi)市場。隨著與天貓的合作，以及跟國內(nèi)商業(yè)品牌的聯(lián)名，品牌開始出圈。2019年，CHENPENG和李寧又去了一次紐約做發(fā)布會，而哈爾濱啤酒和泡泡瑪特是這場秀的贊助商。
規(guī)模更大的商業(yè)品牌從中看到了機(jī)會。
在消費升級的趨勢下，2017年京東正式宣布成立大服飾事業(yè)部，在收購Farfetch股權(quán)后推出了一項名為“JD (x) 時尚”的計劃，希望引入中國設(shè)計師品牌；到了2018年，天貓首次成為時裝周的官方戰(zhàn)略合作伙伴，和由棟梁更名而成的Labelhood合作了四場秀。
那時也是中國公司開始走向國際化的時代。對于本土公司來說，要在服飾領(lǐng)域讓自己看起來與國際接軌，最便捷的方式就是去國際時裝周走一圈，以及跟有著國際背景的中國設(shè)計師品牌合作，舉措包括但不限于推出聯(lián)名系列、扶持開設(shè)線上旗艦店，以及贊助舉辦時裝秀。
就連與做衣服、賣衣服毫不相關(guān)的大公司也接連入場。
劉雪聲在Alter Showroom的同事呂肖受在2018年進(jìn)了迅馳時尚做商務(wù)拓展，和跟獨立設(shè)計師有聯(lián)名需求的大品牌聯(lián)系，其中一個談過的對象是美團(tuán)?！斑@些公司覺得自己的產(chǎn)品缺乏設(shè)計感，并且還沒有摸清年輕人的套路。”她回憶道。
XU ZHI也因為和迅馳時尚合作的關(guān)系去了紐約走秀，之后又跟紅星美凱龍合作發(fā)售了品牌的第一個家具系列；OPPO則是Susan Fang第一次進(jìn)行商業(yè)聯(lián)名的對象；借助時尚營銷機(jī)構(gòu)ICY，AWAYLEE和MENG HUITING等設(shè)計師品牌則跟故宮宮廷化推出了“吉服回潮”系列。
“整個行業(yè)走向?qū)I(yè)化的開端始于貿(mào)易場景接入?！痹O(shè)計師品牌綜合性推廣平臺XCOMMONS創(chuàng)始人張櫻說道。NotShowroom隸屬于XCOMMONS，合作對象包括第一位獲得LVMH Prize大獎的中國設(shè)計師周睿。
但即使是在消費市場向上走的那幾年，張櫻也不認(rèn)為聯(lián)名就能證明設(shè)計師品牌已經(jīng)發(fā)展到成熟階段。憑借大品牌高昂的宣發(fā)預(yù)算，聯(lián)名系列不難獲得高曝光，但當(dāng)合作結(jié)束，這品牌卻也甚少因為合作之誼卻用真金白銀去長期投資設(shè)計師品牌，這不是一個能帶來爆發(fā)式增長的領(lǐng)域。
至今仍是如此。
不過，這在當(dāng)時并不是一個讓人著急的事情。一個被許多人認(rèn)可的共識是，設(shè)計師們?yōu)榱吮３謩?chuàng)意獨立，愿意去接受外部融資；而隨著市場關(guān)注度的提升，越來越多貿(mào)易場景仍在不斷接入，讓全行業(yè)的資源有了更順暢的流動。
在其中的品牌、機(jī)構(gòu)、企業(yè)都會擴(kuò)大規(guī)模。到2019年的時候，時堂的展會面積已經(jīng)達(dá)到7200平方米，展會地址則早就已經(jīng)搬到了南京西路的上海展覽中心。林劍也發(fā)現(xiàn)鏈條里有了新商機(jī)，在同年年末成立專門銷售設(shè)計師品牌庫存服飾的折扣型買手店“The Warehouse”。
“有發(fā)展才有庫存，小型設(shè)計工作室是不會有庫存的?！绷謩φf道。
正是在林劍觀察到的15個月爆發(fā)式增長期內(nèi)，The Warehouse將門店開出上海，去到了北京、成都和杭州等城市。如果用他的觀點來解釋，那便是大量設(shè)計師品牌開始擴(kuò)大規(guī)模，包括產(chǎn)量和渠道鋪設(shè)量。
4
15個月臨近結(jié)束的時候，正是2021年的秋天。此時方妍楠為自己個人品牌Susan Fang的命運開始感到一絲憂慮。她不斷聽說制衣工廠運營困難的消息。而且身邊很多設(shè)計師品的訂單量已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的下滑。
如今她的策略是開始收縮。她有意減少了品牌在中國市場的活動，轉(zhuǎn)而將精力投入到行業(yè)體系化更強(qiáng)、整體投入可以更小的歐美市場。Susan Fang歐美市場貢獻(xiàn)的銷售額在疫情結(jié)束后快速增長。而她在中國市場目前主要依靠和耐克等大型商業(yè)品牌合作保持存在感和品牌力。
在2019年的時候，陳序之合作的買手店還不到50家，但在2021年突破了100家。2020年突然爆發(fā)的疫情打亂了原本要倫敦走秀的計劃，但他也沒有為經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場趨勢這些事情想太多，新系列還是照舊發(fā)布。
但在最近的上海時裝周期間，XU ZHI已經(jīng)不通過走秀的方式發(fā)布新系列了?？刂祁A(yù)算是一方面，但在品牌成立將近十年后，陳序之覺得已經(jīng)沒有特別特殊的理念需要通過一場秀去告訴別人了，而他也想嘗試展覽、攝影等新的展示方式。
BAN XIAOXUE走秀停得更早，當(dāng)成為有一定商業(yè)規(guī)模的品牌后，班曉雪開始將不少時間放到新品牌璞見集身上。對于璞見集，班曉雪無意和不理解理念的買手店合作，而其誕生的原因他有許多靈感已經(jīng)沒有辦法去通過BAN XIAOXUE來表達(dá)。“當(dāng)團(tuán)隊變大，我的空間反而就變小了?！彼f道。
當(dāng)周遭一切經(jīng)歷巨變，人們開始重新思考什么值得繼續(xù)堅持和什么將被舍棄。
呂肖受離開迅馳時尚后開有一家小型公關(guān)公司，為設(shè)計師品牌和商業(yè)地產(chǎn)做推廣。她還記得在疫情開始后，許多過去只在歐洲走秀的中國設(shè)計師品牌紛紛回國辦秀、參展，還有很多剛成立的小品牌和買手店來找她做概念開發(fā)。
但如今呂肖受對設(shè)計師品牌沒那么大熱情了，經(jīng)歷工作變動后，身邊的環(huán)境讓興趣點轉(zhuǎn)移到了Dior和Hermès等更經(jīng)典和主流的奢侈品牌?！坝袝r候我會突發(fā)奇想去淘寶買個中國設(shè)計師的東西，但也真的不再執(zhí)著了，什么能用得久且讓人舒服，我就買什么。”
中國設(shè)計師品牌的產(chǎn)品在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下顯得更易貶值。
這些年輕的品牌往往與張揚的創(chuàng)意、夸張的設(shè)計語言相聯(lián)系。有特點的同時關(guān)聯(lián)“易過時”的標(biāo)簽。曾經(jīng)，這是這些設(shè)計師品牌最大的優(yōu)點和賣點。但當(dāng)主流消費群體因為消費能力和消費偏好的變化都轉(zhuǎn)向多場景友好，且經(jīng)典又實用的運動品牌時，個性成為了設(shè)計師品牌被買手和消費者拋棄的直接原因。
“消費升級是2022年之前零售行業(yè)的主題，設(shè)計師品牌便是趨勢里的標(biāo)志性垂直品類?！绷謩φf道，但消費升級的似乎還沒升到頂，市場突然之間就開始流行消費降級了，“如今很多人在質(zhì)疑品牌溢價，他們自然會選擇風(fēng)格保守一點、能穿得久一點的衣服?！?/p>
中國零售市場的一個特點是電商滲透度極高，這和日本、歐美仍高度依賴線下商業(yè)的模式不同。大型電商平臺的運營舉措也極大影響中國消費者心智，當(dāng)它們將消費升級之戰(zhàn)變?yōu)閮r格戰(zhàn)之后，溢價卷到底讓快時尚品牌都被人感嘆太貴。
還有更關(guān)鍵的是，當(dāng)回歸談?wù)摲棶a(chǎn)品本身，大多數(shù)設(shè)計師品牌的產(chǎn)品定價和質(zhì)量很難稱得上匹配。消費者很難為一件衣服動輒賣四五千元卻只能穿幾次的品牌反復(fù)買單。這主要是因為年輕的海歸設(shè)計師們普遍不具備深度管理供應(yīng)鏈的能力和經(jīng)驗，與面料商、制衣工廠的溝通效率較低、談判資本少，不管是在控制成本還是把控品質(zhì)上都很難達(dá)到與商業(yè)規(guī)模更大的品牌一樣的效果。
“當(dāng)年設(shè)計師品牌把市場份額從傳統(tǒng)服裝品牌那里搶過來?！绷謩ρa(bǔ)充說，“在如今相同的市場環(huán)境下，雖然現(xiàn)在傳統(tǒng)品牌的銷售額也在下跌，但供憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢卻不一定會像設(shè)計師品牌一樣跌得那么嚴(yán)重?！?/p>
而大部分設(shè)計師在采訪中向界面新聞表示，在大環(huán)境變化之中，他們能做的應(yīng)對舉措不多。
大多數(shù)設(shè)計師品牌的運作模式仍然是一年設(shè)計和制作兩個或四個系列的產(chǎn)品。想要在此基礎(chǔ)上再延伸出太多舉措去調(diào)整運營模式可想而見有多艱難。受到規(guī)模和定位的限制，他們沒有太多預(yù)算去從營銷、貨品和渠道進(jìn)行大刀闊斧的轉(zhuǎn)變。
5.
說到改變，管林在這些年做出的改變不多。商業(yè)化運營，穩(wěn)扎穩(wěn)打的擴(kuò)張是她的堅持。
管林最初是通過微店運營Short Sentence。品牌的第一款單品一雙馬毛皮涼鞋。而且從定價和款式實穿度來看，Short Sentence也相對“市場友好”，成立將近十年沒有進(jìn)行過大幅調(diào)價，核心單品售價一直在2000元上下。
最近一兩年，Short Sentence在進(jìn)入上海南京西路的錦滄文華購物中心后，又接連去了成都IFS和深圳萬象天地。在2024年，她又主導(dǎo)對Short Sentence三家線下門店進(jìn)行了翻新。她還開出了新店支線品牌，并上線了面向海外的購物網(wǎng)站。她知道Short Sentence的增長在放緩，但她相信必須堅持投資，投資才能帶來新的增量。
但也有人離開了這個行業(yè)。
“2015 年的時候，大家手里都有點錢，做品牌比上班聽起來有吸引力，也更有面子。但現(xiàn)在我覺得除非是對做衣服非常熱愛，否則上班可能是個更好的出路?！眳涡な苷f道，她身邊已經(jīng)有設(shè)計師選擇主動關(guān)閉品牌，而這始于對“我真那么想做一個新品牌嗎”的思考。
陳鵬還運營著品牌，但早前去了中國美術(shù)學(xué)院擔(dān)任專任教師，近期則做了安踏支線品牌ANTA ICONIC的聯(lián)合創(chuàng)始人?！拔乙残枰找恍┬碌酿B(yǎng)分了，校園是能帶來新養(yǎng)分的地方?！彼f道。跟安踏合作，他每天必須要要看各種報表和行業(yè)數(shù)據(jù)，“不能天天在巴黎時裝周搞那么張揚的東西?！?/p>
他是幸運的，在李寧的合作結(jié)束后又能跟安踏牽手，兩段都是合作時間不短的關(guān)系。但很多人沒有他這樣的機(jī)遇。中國設(shè)計師品牌在過去十年被一波又一波的浪潮推著走，但真正屬于行業(yè)“基礎(chǔ)設(shè)施”的根基卻沒有真正建立起來。
回看日本時尚行業(yè)，《原宿牛仔》作者W. David Marx此前接受界面新聞采訪時則稱，其特點是本土品牌能夠用創(chuàng)新去驅(qū)動整個行業(yè)發(fā)展。不僅只是山本耀司和川久保玲創(chuàng)辦的設(shè)計師品牌。在日本，優(yōu)衣庫這類大眾品牌可以通過長期合作支持設(shè)計師，如今其已把影響力延展至全球
“外界對設(shè)計師投入的關(guān)注太多了，很少有人真正去了解整個行業(yè)到底發(fā)展到什么階段?！睆垯颜f道，她認(rèn)為行業(yè)的評判標(biāo)準(zhǔn)有時過于單一，簡單地將商業(yè)品牌邏輯套在設(shè)計師品牌之上，“他們就是一群年輕的孩子，又不是企業(yè)家，那些連商業(yè)品牌都很難處理好的事情，怎么能讓他們?nèi)ソ鉀Q？”
即使已經(jīng)過了十年，這群年少成名的設(shè)計師之中的很多人也是才剛剛邁入30歲的年紀(jì)。他們在時代趨勢的推動之下去留學(xué)，畢業(yè)后又馬上成立個人品牌，然后去走秀、去聯(lián)名。過去十年突飛猛進(jìn)但實在是太過匆忙。
“只有每個模塊都做好， 這個行業(yè)才能真正好起來?！彼a(bǔ)充說。
這次NotShowroom在為設(shè)計師品牌做2025春夏系列的預(yù)覽時，張櫻就把場地從上海搬到了昆山，為了讓設(shè)計師更接近供應(yīng)鏈，當(dāng)然她也希望銜接各方去討論接下來該怎么做?！靶袠I(yè)現(xiàn)在需要更真實地交流?！彼f道。
盡管當(dāng)下中國設(shè)計師品牌集體陷入低谷，但不可否認(rèn)其已經(jīng)成為中國服飾行業(yè)的重要分支。如今它們剛剛迎來行業(yè)的第一個轉(zhuǎn)折時代，而能熬過周期并在市場上留下的品牌，必然都會有獨特的創(chuàng)意和設(shè)計語言，以及可持續(xù)的商業(yè)模式。
面對行業(yè)遇冷，奢侈品牌高管表態(tài)說，品牌成立至今超過百年，已經(jīng)見識過太多風(fēng)浪，因而無懼當(dāng)下的挑戰(zhàn)。對于中國設(shè)計師品牌來說也是如此。在蟄伏期結(jié)束后，它們或?qū)⒁材茈S著高端消費行業(yè)熱度的回升而在下一個上升周期卷土重來。
“我們應(yīng)該多元，允許百花齊放。”在最近這一屆上海時裝周舉辦前，張櫻回看了當(dāng)年在微信公眾號發(fā)的第一篇文章，當(dāng)時提出了“諸色無界”的口號，偌大的市場里能有商業(yè)品牌存在，也應(yīng)該容得下設(shè)計師品牌。這次再為設(shè)計師品牌做Showroom時，她又將這個口號重新拿出來。
“現(xiàn)在回過來看，我的心情和當(dāng)年寫第一篇文章時是一樣的。”張櫻說道，這些年有人離開、有人留下，設(shè)計師品牌起起落落，而她還是在做那個時候想要做的事情，“這都是要靠一代又一代人去走出來的?！?/p>