界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 許悅

英國時尚品牌Ted Baker的日子不好過。

3月21日，負(fù)責(zé)運營Ted Baker歐洲業(yè)務(wù)的公司No Ordinary Designer Label（NODL）向倫敦高等法院遞交申請，希望以政府托管的形式進行破產(chǎn)重組。該公司從2021年1月到2022年1月的銷售收入為3.2億英鎊，稅前虧損4300萬英鎊。

美國品牌運營集團Authentic Brands Group（ABG）確認(rèn)了該消息——其在2022年以2.11億英鎊收購Ted Baker。但ABG沒有完全掌控Ted Baker的歐洲業(yè)務(wù)運營，而是讓NODL與一家荷蘭公司AARC簽訂協(xié)議，讓后者來經(jīng)營線下門店和電商。

在1月29日，NODL已經(jīng)終止了和AARC的合作，原因是AARC沒有按照股東協(xié)議向Ted Baker注入資金，這使其無法通過自身能力進行重組。ABG首席戰(zhàn)略及轉(zhuǎn)型官John McNamara稱，欠款在AARC合作期間大量增加，這導(dǎo)致了一系列難以克服的困難產(chǎn)生。

他表示正在為Ted Baker新的合作伙伴，確保其在歐洲運營狀況維持平穩(wěn)。目前Ted Baker在歐洲共開設(shè)有46家門店，員工數(shù)量超過千人。除了歐洲，Ted Baker在其它市場的門店和電商仍繼續(xù)正常運營。

如果只將“正常”定義為開門、迎客、賣貨、送客這一系列銷售流程，那么確實如此。問題在于Ted Baker不管是業(yè)績，還是策略，已經(jīng)不正常了很久。

從時間線來看，Ted Baker的困境是從創(chuàng)始人Ray Kelvin于2019年因不當(dāng)行為而被迫離職后加深的。繼任者Rachel Osborne于2019年年底發(fā)現(xiàn)，公司存在價值2000萬至2500萬的虛高庫存，直接導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表缺口高達5800萬英鎊。

僅在2019年，Ted Baker就發(fā)布了4次盈利預(yù)警。隨后疫情帶來的封鎖則讓困難進一步加劇，Ted Baker在一年時間里就更換了3任首席執(zhí)行官。而在2021年6月，Ted Baker的虧損金額已經(jīng)高達1億英鎊。

頻繁變更高層導(dǎo)致轉(zhuǎn)型決策缺乏連貫性，疊加疫情和本就不好的財務(wù)狀況，Ted Baker已經(jīng)難以自救，最終不得不選擇對外出售。但從如今的運營狀況來看，ABG也沒有將Ted Baker拉回正軌。借助第三方雖然能減少資金投入成本，但合作方出現(xiàn)風(fēng)險卻會讓品牌處境更為艱難。

但更深層的問題在于，Ted Baker已經(jīng)不是受歡迎的品牌。

一是Ted Baker的價格不受歡迎。在天貓官方旗艦店上，Ted Baker服飾售價多1000元到3000元之間，高于快時尚，但低于輕奢。在如今這個全球零售市場都充滿不確定性的時期，這樣的售價定位無疑會讓Ted Baker陷入尷尬。

它不算貴，但也絕不算便宜。Ted Baker的目標(biāo)受眾是中產(chǎn)消費者，但他們對支出更為謹(jǐn)慎，在購物選擇上不是更傾向于售價更低的快時尚品牌，就是更具炫耀和保值意義的奢侈品牌。Ted Baker逐漸從被遺忘。

二是Ted Baker的風(fēng)格不受歡迎。其最初走紅，是因為不按常理的設(shè)計，但在后期卻逐漸走向保守。它變成了那種典型的英國服裝品牌——充滿了基礎(chǔ)款、正裝以及老氣印花的裙裝。而如今消費者喜歡的是浮夸的Y2K風(fēng)格和看起來富裕的老錢風(fēng)。

偏偏Ted Baker又喜歡把自己包裝成一個高端設(shè)計師品牌。它的倫敦旗艦店開在布滿奢侈品牌的攝政街，進入中國市場的首店則開在了北京僑福芳草地。這些都是花錢的舉措，當(dāng)業(yè)績下滑，會同時影響利潤和形象。

盡管Ted Baker在2012年就已經(jīng)在中國開店，但后續(xù)策略并未跟上。到了2019年，Ted Baker才最終下定決心發(fā)力中國，通過成立合資公司來推動更多本土化策略落地。但它已經(jīng)錯過了中國擴張的最佳時機。

Ted Baker在整個亞洲市場的擴張步伐都十分緩慢。一定程度上，這使其在歐美受到疫情沖擊最嚴(yán)重的時候，幾乎沒有來自其它市場的收入進行補救。如今隨著英國時裝和文化全球影響力的下滑，Ted Baker要想重振將不會是件容易的事情。