文|美覺BeautyNEXT
近日，以“角鯊浣”成分著名的美容品牌Biossance被證實以2000萬美元的價格被出售給了美容零售商THG，THG是擁有包括Cult Beauty和LookFantastic在內的在線零售商，同時自有Perricone MD、Espa等品牌。
將時間線拉回到今年8月，Biossance的母公司、曾經(jīng)的合成生物領域“翹楚”Amyris，則在負債13億美元后，根據(jù)美國破產(chǎn)法第11章申請了破產(chǎn)保護。
而早在破產(chǎn)之前，公司就關停掉了旗下四個品牌：護膚品牌Terasana，專注于Z世代的彩妝品牌EcoFabulous，高端護膚品牌Costa Brazil和清潔保健品牌Olika。同時，其還計劃出售旗下其他美妝、健康領域的消費品牌。
令人惋惜的背后，“天才們”的衰落卻總能給人帶來醍醐灌頂?shù)奶嵝?。Amyris“墮落”的故事則關乎三個主題：誘惑、激進和盲目。
01 曾是業(yè)界最看好的合成生物學公司
Amyris的故事起始于2003年的美國舊金山灣。
那時，加州大學伯克利分校的幾位科學家Jay Keasling、Vincent Martin、Jack Newman、Neil Renninger、Kinkead Reiling等正在研究如何利用合成生物學技術生產(chǎn)抗瘧藥物青蒿素及其他萜類化合物，為此，他們成立了一家生物技術公司，也就是后來的Amyris。
在這個技術團隊當中，Jay Keasling是當之無愧的核心領導。Jay Keasling在內布拉斯加州的一個小鎮(zhèn)長大，他的家族已經(jīng)有五代人在玉米農(nóng)場里長大。在密歇根大學化學工程研究生學習期間，他對基因工程解決重大問題的潛力著迷。后來，他繼續(xù)在斯坦福大學從事該領域的博士后研究，然后在28歲時成為加州大學伯克利分校的教授。
Jay Keasling
正是在那里，他開展了合成生物學領域的開創(chuàng)性工作，將酵母和細菌轉化為可以生產(chǎn)類異戊二烯的微型工廠（類異戊二烯是一類用于生產(chǎn)橡膠、抗生素和氣味的化合物）。
后來，他和他的合作者通過將來自幾種不同生物體的DNA插入大腸桿菌和酵母中，開發(fā)了一種生產(chǎn)青蒿素合成前體的工藝。而青蒿素是少數(shù)有效治療瘧疾的藥物之一。這被認為是合成生物學領域第一個真正的突破之一。
實際上，為了輔助研究，Keasling聯(lián)合多方力量創(chuàng)立了數(shù)個初創(chuàng)公司和實驗室，除Amyris外，還有LS9和研究利用纖維素原料生產(chǎn)廉價生物燃料的JBEI實驗室。
然而數(shù)十年之后，除了JBEI和其他聯(lián)邦政府資助的生物能源實驗，研究公司都已放棄了這個純粹的“生物燃料之夢”。而LS9專注于制造特種化學品，最終被可再生能源集團收購。Amyris也在轉戰(zhàn)消費品市場陷入不利局面后，于今年8月申請破產(chǎn)保護。
作為業(yè)界曾經(jīng)最為看好的合成生物學公司，Amyris為何會在靠青蒿素賺得“盆滿缽滿”之后，轉戰(zhàn)當時并不成熟的生物燃料賽道？又為何作為技術研究公司，會在后面將大部分經(jīng)歷放在香精、美容和清潔業(yè)務上？
一直以來，Amyris的發(fā)展道路一直圍繞著諸多疑問。而造成這些質疑的始作俑者就是在當時一直飽受爭議的“空降CEO”Amyris的前首席執(zhí)行官John Melo。
John Melo
John Melo雄心勃勃，特別希望建立美容界第一家純凈和可持續(xù)發(fā)展的美容集團。
Amyris在2008年完成了青蒿素的研究，并將心技術授權給了法國制藥巨頭Sanofi之后，就開始嘗試將合成生物技術應用于開發(fā)生產(chǎn)生物燃料。然而這個方向轉變，除了是核心技術的自我逐夢，更是被認為是出身石油行業(yè)John Melo的“自我重復”。
當2014年年中油價開始從每桶100美元暴跌至50美元以下時，不證自明了這種方法的不可持續(xù)性。生物燃料業(yè)務的失敗后，Amyris將目光轉向附加值更高的香精、美妝、純凈業(yè)務。這個戰(zhàn)略的初衷，是管理層認為，合成生物技術最適用于那些更加高端、更加昂貴的分子，而不是大批量、低單位成本的商品。
2015年，Amyris推出了其首個消費美妝品牌——護膚品線Biossance，并靠獨家成分“角鯊浣”成功打入純凈美容行業(yè)。此后，Amyris開始通過一系列品牌收購和品牌孵化，大舉進軍面向C端的消費品市場。
然而，C端的盲目擴張和B端原料量產(chǎn)皆在疫情前后反映出了重大問題。破產(chǎn)消息傳出之前，Amyris首席執(zhí)行官John Melo已經(jīng)離職，公司同時裁員260人。
隨后，臨時首席執(zhí)行官兼首席財務官Han Kieftenbeld表示，此次重組完成后，Amyris將回歸合成生物原料供應商的身份?！癆myris將成為一家財務實力更強、業(yè)務模式更專注、盈利路徑更明確的公司?！?/p>
02 “既要又要還要”的業(yè)務模式
■ 用于“發(fā)酵”的合成生物技術
“這就像釀造啤酒一樣，但是這次酵母不是產(chǎn)出酒精，而是調味料、香料、藥物等這些產(chǎn)品?！眲?chuàng)始人Jay Keasling曾這樣解釋自己的研究初衷。但如果要酵母產(chǎn)出香料，就必須經(jīng)過大量的基因改造，這個過程被稱為合成生物學。
有技術人士向BeautyNEXT解釋，從本質上講，合成生物學就是實現(xiàn)生物有機體可以像半導體一樣被編程。生物有機體的信息傳輸方式，是依靠DNA分子（A、C、G和T）和RNA分子（A、C、G和U），分別作為內部的源代碼和外部的通信干預，從而告訴細胞該做什么。
合成生物學是關于重組自然界中發(fā)現(xiàn)的A、C、G、T和U的序列，從而改變有機體使其在生化反應中產(chǎn)生人們所需要的分子。目前，所有合成生物學公司都依賴發(fā)酵作為這一過程的促進技術。
發(fā)酵需要一個可以承載其發(fā)生過程的有機體，需要一個可以使酶在其中發(fā)揮作用的底物，也需要一個生成物作為其反應過程的結果。Amyris所應用的發(fā)酵主要以酵母作為有機體，通常喂給酵母菌的“食物”是種植的甘蔗（糖分）。通過基因編輯對酵母進行重新編程，以生產(chǎn)出所需的分子作為其生成物。
但真正讓Amyris的合成生物學研究遙遙領先，且可支持成分快速更新?lián)Q代的，則是其超強的數(shù)據(jù)收集能力。
酵母的編程過程和代謝過程都是高度可迭代的。對于這個過程，Amyris開發(fā)了自己的編碼語言，稱為基因型規(guī)范語言（GSL）。他們構建了超過20條通路，定義了超過500個目標分子（從自然界的30萬個分子中篩選），分為15個化學類別。在2008年至2020年間，團隊已經(jīng)從手動開發(fā)的20種設計擴展到擁有超過120000個代謝物（代謝過程的中間產(chǎn)物）和超過140000個反應的代謝計算圖譜。
簡言之，計算機代碼學支撐了Amyris生物學領域的研究和量產(chǎn)。靠成熟的技術，Amyris目前大規(guī)模生產(chǎn)13種成分，有24種正在開發(fā)中，250種在他們的庫中。同時，其還提出了每年開發(fā)和商業(yè)化4-6種新成分的目標，并在三年內將它們擴大到5000萬~1億美元的年收入。
■ 以“角鯊浣”為代表的可持續(xù)美妝矩陣
Amyris的明星產(chǎn)品成分是一種叫Farnesene（法尼烯）的物質，通過酵母菌株發(fā)酵而來。通過簡單的轉換，法尼烯能夠合成一種叫做角鯊烯的成分，角鯊烯經(jīng)去氫處理，能夠得到性質更加穩(wěn)定的角鯊烷。
角鯊烯是一種由碳、氫兩種元素組成的分子，它是一種油，通常用作保濕劑，也是Amyris痤瘡治療產(chǎn)品的關鍵成分。過去這種成分主要通過捕獲鯊魚肝臟的非環(huán)保手段，直到Amyris想出了如何通過微生物發(fā)酵以更經(jīng)濟的方式生產(chǎn)它。
而這一發(fā)明創(chuàng)造，也正符合Amyris從2008年就開始打出的創(chuàng)新使命：加速美妝世界向可持續(xù)原料轉變。一直以來，公司發(fā)力可持續(xù)純凈原料成分，接連研發(fā)出了生產(chǎn)維生素E、角鯊烷、大麻素、紅沒藥醇、甜味劑等。
據(jù)悉，Amyris是全球唯一一家角鯊烷發(fā)酵來源，同時也是唯一一家實現(xiàn)量產(chǎn)的，一年大概有2000噸銷量。同時，這個成分也讓Amyris的首個美妝品牌Biossance名聲大噪。
有消息稱，Biossance甚至在2021年與女演員瑞茜·威瑟斯彭簽訂了為期五年的全球大使協(xié)議。雖沒透露合作價格，但這位金像獎影后在剛剛的2023年福布斯排行榜中以4.4億美元的資產(chǎn)成為“世界最富有女演員”。據(jù)此推測，其代言費用不斐。
巔峰時期，Amyris曾有12個消費品牌，包括Biossance、Costa Brazil、JVN、Olika、Onda Beauty、Menolabs、Pipette、Purecane以及4U by Tia等，涉及的方向從美妝到食品飲料再到健康。
■ 想成為明星品牌的孵化器
在Biossance成功之后，該公司開始加倍投入C端業(yè)務。
孵化名人品牌是Amyris引人關注的一項業(yè)務，其旗下的名人品牌包括：
■ 女星Rosie Huntington-Whiteley的個人彩妝品牌Rose Inc；
■ 網(wǎng)紅美發(fā)師Jonathan Van Ness的個人護發(fā)品牌JVN Hair；
■ 女星Naomi Watts的更年期女性保健品牌Stripes，同時Naomi也是純凈美容品牌Onda Beauty(公司于2022年4月收購）的聯(lián)合創(chuàng)始人；
■ 美國設計師品牌Calvin Klein設計師Francisco Costa的個人護膚品牌Costa Brazil（收購得來）；
■ 與Tia Mowry合作的紋理秀發(fā)系列4U by Tia。
03 “成也蕭何，敗也蕭何”的資本游戲
作為最早上市的合成學公司，Amyris應該說從研究到量產(chǎn)再到轉型，都沒太有過“捉襟見肘”的時刻。但作為一家技術起家的公司，Amyris與這些投資機構的關系，可以說是“成也蕭何，敗也蕭何”。
有業(yè)內人士認為，這個時代創(chuàng)造價值的關鍵是無形資產(chǎn)的開發(fā)。Amyris在這個價值點上是非常成功的，因為它建立了一個“偉大的技術平臺”。但也正是因為這種“橫空出世”的獨創(chuàng)，讓它過早受到了資本的誘惑。
一旦和資本過度綁定，那么衡量公司的唯一重要指標就只是損益表了。
“Amyris后期所做的各種轉型策略，說到底，就是希望讓報表上的數(shù)字好看！”
公司成立之初作為一家非營利性公司的Amyris得到了蓋茨基金會長達五年、共4260萬美元的積極投資。
2006年10月，隨著清潔技術的蓬勃發(fā)展，三家風險投資公司（Kleiner Perkins Caufield＆Byers，Khosla Ventures和TPG Ventures）看到了Amyris的發(fā)展?jié)摿?，向其注入?000萬美元，并任命前BP高管John Melo為首席執(zhí)行官。
2010年公司上市。在上市后的幾個月里，借助于投資者的樂觀預期和熱烈支持，Amyris股價一度飆升至33美元/股，在金融市場上賺足了噱頭。然而，投資者的瘋狂情緒很快被公司面臨的大規(guī)模生產(chǎn)困境給壓制住了。2012年，Amyris的股價已跌至2美元/股以下。
然而金融市場的慘敗，又讓Amyris的規(guī)?；a(chǎn)之路雪上加霜。于是公司開始靠出售一些技術轉讓來“維持體面”。
2017年5月，帝斯曼對公司進行了2500萬美元的初始股權投資，并收購了公司位于巴西發(fā)酵生產(chǎn)法尼烯的工廠。
2020年，Amyris又私募融資了2億美元，但此時公司的實際市場價值已經(jīng)大打折扣了。由于當時公司的管理層無法恰當評估規(guī)?；a(chǎn)的難度，做出了很多不符合公司實際發(fā)展情況的錯誤承諾。
舉個例子，在2021年9月，為了維持通貨膨脹帶來的高股價，他們還在實驗室到產(chǎn)品推出的對外演講中重申了4億美元的營收目標。結果，同年11月，他們將年營收目標下調至3.3億~3.7億美元，幾乎降低了20%。不出所料，公司股票在第二天就下跌了40%，這番操作也大大減損了市場的信任度。
2022年，Amyris全年營收2.7億美元，同比2021年的3.4億下滑了21%。而2023年第一季度，更是虧損翻倍。
2023年，Amyris將自己主要的化妝品活性成分出售給了奇華頓。并于同年8月申請了破產(chǎn)保護（美國以外的實體未被納入該程序）。庭文件顯示，Amyris的債務總額為13億美元。
Amyris表示，已獲得現(xiàn)有貸款人Foris Ventures承諾提供的1.9億美元債務人持有資產(chǎn)（"DIP"）融資，以支持繼續(xù)開展日常運營工作。
04 是什么拖垮了Amvris？
■ 激進的擴張心態(tài)
有業(yè)內人士評價，“Amyris對市場的貢獻，實際上和特斯拉有異曲同工之妙。”
首先，兩者都展現(xiàn)了一種路徑，探尋如何讓嶄新的技術走出實驗室并達到量產(chǎn)，以消費者需求和優(yōu)秀產(chǎn)品為中心的科技公司。其次，兩者的邏輯都是，從高單位成本、低產(chǎn)量細分市場開始，然后沿著成本曲線下降到更高產(chǎn)量、更低單位成本的細分市場。
雖然擁有完美理念，但Amyris的模式實際上還是藏有許多隱患。其中最主要的就是如何解決“從實驗室到規(guī)模化生產(chǎn)”的難題。而Amyris引以為傲的Lab-to-Market 技術平臺就是探討如何快速量產(chǎn)，并將新產(chǎn)品快速推向市場。
然而很多東西不是光靠“速度”就能解決的。Amyris完全忽略量產(chǎn)的難度，提出了每年開發(fā)和商業(yè)化4-6種新成分的目標，并大舉組建工廠。
這樣基于商業(yè)化的擴張心態(tài)，直接拖垮Amyris。
■ 資本陷阱帶來的“蝴蝶效應”
發(fā)展到后期，Amyris模式被詬病最多的一點就是“不聚焦”。
首先，Amyris不停地更換賽道。雖然技術公司本身的業(yè)務升級和轉型是一個正常的商業(yè)規(guī)律。但要知道，從青蒿素研發(fā)到到轉戰(zhàn)合成染料和純凈美妝，再到最后申請破產(chǎn)，只用了不到十年時間。相當于平均每兩三年的時間，公司就會轉變賽道和方針策略。
其次，Amyris對于賽道的選擇有紕漏。Amyris曾在其2021“品牌打造”計劃中表示，公司目標是占領80%的全球美妝和個人護理市場。
一個技術出身的團隊，在技術研究和量產(chǎn)還沒達到極致狀態(tài)，就一舉跳到了消費品行業(yè)，這個決策似乎在非專業(yè)的人看來都是草率的。
Amyris致力于控制從分子研發(fā)到規(guī)模生產(chǎn)，甚至包含B2C業(yè)務中營銷的整個價值鏈。而這背后，也是由于它太早與資本綁定，從而引發(fā)了此后的一系列“蝴蝶效應”。
■ 名人經(jīng)濟不是“萬金油”
名人美妝的影響力無可厚非，但并不是“萬金油”，而Amyris入局名人美妝領域，不管是從時機還是策略來看，都是有些不合適的。
以Fenty Beauty和Kylie Cosmetics這類品牌的瘋狂發(fā)展期是在2015-2018年。但Amyris卻是在2021年才開始了這一塊的孵化。而由于疫情之后的經(jīng)濟衰退，消費市場其實對于明星效應的需求是疲軟的。
其次，不同于卡戴珊家族和蕾哈娜本身的“網(wǎng)紅號召力”，Amyris合作的明星并不具備撐起一個品牌銷量的粉絲號召力。
最后，其品牌之間的定位大相徑庭，說明公司在推出新品牌的同時，并沒有建立起相應的組織和領導結構。