界面新聞記者 | 朱詠玲
界面新聞編輯 | 樓婍沁
時尚產(chǎn)業(yè)向來因為環(huán)保問題被詬病，這也是為何“可持續(xù)”日益成為業(yè)內的熱門議題。
談到可持續(xù)時尚，快時尚門店里的舊衣回收箱或許是很多消費者的第一反應，但人們或許對其中的細節(jié)缺乏想象。
舉例來說，舊衣回收后的第一步通常是分揀，傳統(tǒng)分揀需要大量人力，且無法準確判斷面料成分，這直接影響了對紡織品的再利用。據(jù)新華社報道，全球廢舊紡織品資源化回收率僅為13%，回收后再用于制作服裝的比例小于1%。
但技術正在改變這一過程——不再需要人工，舊衣被放置到自動傳送帶上，經(jīng)過高光譜相機的掃描，掃描得到的數(shù)據(jù)被人工智能處理后，便能自動檢測出衣物的面料成分。
這套設備由美國初創(chuàng)公司Refiberd研發(fā)，經(jīng)過大量機器學習，它可以準確檢測出紡織品中僅占5%的成分，檢測范圍覆蓋混紡等15種以上紡織品。
Refiberd正與一些化學品回收商、紡織品廢料分揀機構和國際品牌合作試點該技術。公司首席技術官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Tushita Gupta前不久還被《時代》周刊選入2023年全球AI百大影響力人物榜單，一同上榜的還有OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼、埃隆·馬斯克和李彥宏等人。
Refiberd也憑借這一技術獲得2023年度全球變革大獎（Global Change Award，以下簡稱“GCA”），后者由非營利組織H&M基金會發(fā)起。今年共有10個團隊獲獎，他們將平分200萬歐元獎金，并參加GCA提供的為期一年的指導項目，香港是該項目的其中一站。
10月中旬，界面時尚在香港見到了Refiberd創(chuàng)始人和本屆GCA的其他獲獎者，這些獲獎公司都專注于時尚行業(yè)可持續(xù)技術的研發(fā)。
除了像Refiberd這樣聚焦紡織品的循環(huán)利用，從源頭上減少污染也是許多技術公司的著眼點。紡織業(yè)的高污染不是秘密，而印染又是其中對環(huán)境破壞尤為嚴重的一個環(huán)節(jié)。
來自印度的公司KBCols Sciences就為此提供了一套環(huán)保的解決方案，他們從活性微生物中提取染料。
與傳統(tǒng)的合成染料相比，這種生物染料的印染時間可以縮短近一半，所需的溫度條件更低，因此可以節(jié)省能耗，尤其能節(jié)約多達60%的水。更重要的是，它能直接在傳統(tǒng)染料的印染設備上使用——意味著這不會增加新成本，也能在多種面料上著色，與同樣環(huán)保的植物染料相比具有更強的穩(wěn)定性。
不抬高成本，同時效果不打折扣，這兩點很大程度上決定了一項可持續(xù)技術最終能否得到大規(guī)模的商業(yè)化應用。
公司的兩位創(chuàng)始人Arjun Bajwa和Vaishali Kulkarni告訴界面時尚，他們已經(jīng)和一些國際紡織品生產(chǎn)商展開試點合作，其中包括Gucci母公司開云集團的供應商Albini集團，以及H&M和Zara等快時尚品牌的供應商Elyaf Tekstil。此次來華，他們也與一些中國的生產(chǎn)商建立了聯(lián)系。
其他獲獎公司大多還沒有走到商業(yè)化試點這一步，它們仍需要資金來支持實驗室階段的研發(fā)投入，因此向外募資的能力也同樣重要。
Algreen的首席運營官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Roderick Thackray就在團隊中扮演這一角色。該公司的核心技術是生產(chǎn)100%生物基聚氨酯，以替代從石油中煉制的聚氨酯。聚氨酯（PU）是微塑料的主要污染源之一，在時尚行業(yè)，它常被用于制作鞋子里的泡沫、衣物上的涂層和粘合劑，以及化妝品中的成膜劑。
Roderick告訴界面時尚，他曾在私募基金行業(yè)有過20年的工作經(jīng)驗，主要負責為公司募資，與另一位負責技術研發(fā)的創(chuàng)始人形成互補。
目前，Algreen從英國政府的專項基金和各類比賽中共募集了約200萬英鎊（約合人民幣1778萬元），這足以支撐公司自2020年創(chuàng)立以來的投入。Algreen也在最近開啟了種子輪融資。
Algreen目前正與全球大型的快時尚和美妝集團洽談合作的可能，但Roderick也表示，擴大生產(chǎn)規(guī)模需要更多融資，這是該過程中最大的挑戰(zhàn)之一。
這也是可持續(xù)技術初創(chuàng)公司們面臨的普遍問題。它們通常從實驗室起步，在研發(fā)出一種新產(chǎn)品或技術后，往往會小范圍做試點，再去尋求與品牌，更準確地說是品牌上游的供應商建立規(guī)?；暮献?。
但最終能走到這一步并非易事，這既取決于初創(chuàng)公司的綜合能力，包括技術、資金和團隊等，也與產(chǎn)業(yè)環(huán)境有很大關系。
非營利機構香港紡織及成衣研發(fā)中心（以下簡稱“HKRITA”）長期與國際組織及時尚集團合作，為它們提供可持續(xù)技術方案，Gap、Puma、Burberry和H&M等品牌都是其合作過的對象。但即便與產(chǎn)業(yè)密切接軌，它也同樣面臨規(guī)?；瘧玫碾y題。
據(jù)HKRITA行政總裁葛儀文介紹，在HKRITA做過的兩三百個研發(fā)項目中，目前真正投入市場的只有十幾二十個，很多項目仍處于半成品階段。“研發(fā)的風險是很高的，做完也可能沒有市場，”葛儀文告訴界面時尚。
可持續(xù)技術的落地通常在產(chǎn)業(yè)鏈上游，但下游的品牌擁有資金和話語權，更有能力推動這一轉變的發(fā)生。
很多時尚品牌正在這樣做，通過舉辦比賽來挖掘和贊助新技術是一種常見的方式，不只是H&M，LVMH、開云等大型時尚集團均有類似舉措。
這些能被外界看見的行動有助于品牌提升美譽度，但考慮到新技術的產(chǎn)業(yè)化道阻且長，這依然很難改變時尚行業(yè)并不環(huán)保的事實。國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，全球碳排放總量的10%來自紡織服裝業(yè)，它是僅次于石油的第二大污染源。
H&M基金會發(fā)言人Christiane Dolva表示，除了尋找技術上的創(chuàng)新，他們也在為時尚及紡織行業(yè)尋求思維模式的整體轉變。但這同樣是一個漫長而艱難的過程，它要求品牌們與消費者間持續(xù)對話，以及業(yè)務模式的徹底變革。